Carnets de Voyages de MATéCARO

Interview sur MixCity Radio

Wed, 2 May 2012 10:01:34 +0200

Retrouvez l’intégrale de notre interview réalisé par Sébastien sur MixCity Radio.
Mathieu et Caroline sont partis il y a quelques mois faire un tour du monde d’un an. Quatre continents traversés, treize pays visités, une très belle histoire vécue en Birmanie et déjà l’envie de repartir.
« Nous voulions prendre du recul sur nos vies. »
Nous avions des vies très confortables en France. Mais après notre mariage, on a eu envie de voir le monde de nos propres yeux.
« Voyager en couple, c’est partager des moments forts. »
Si on est ensemble, c’est qu’on a des choses en commun, notamment une même vision du monde. Voyager à deux permet donc de partager les moments forts, et c’est ce qui est beau je trouve.
« On a rencontré une famille en Birmanie qui a changé notre voyage. »
Au départ, on est parti de manière très égoïste : nous voulions simplement voir le monde. En Birmanie, à Bagan, nous avions prévu de passer le bonjour à un conducteur de cariole qui s’appelle Bobo et qui avait conduit une de nos amies il y a quelques années. On a mis une semaine à le trouver, et on a rencontré un homme qui nous a raconté une histoire terrible : il avait tout perdu et sa famille vivait avec seulement 3 dollars par jour. Ca nous a marqué et on lui a promis d’essayer de faire quelque chose.
« On a lancé une collecte d’argent sur internet pour aider Bobo. »
L’objectif, c’était d’atteindre 1 000 dollars pour que Bobo puisse s’acheter une cariole, un cheval et une licence pour travailler. On a réussi à récolter 1 200 dollars. Quelques mois plus tard, on a donc repris nos sacs à dos pour lui emmener cet argent en Birmanie. On a redonné espoir à cette famille et ça, c’est important pour nous.
« Bobo a réagi avec une grande pudeur. »
Bobo nous a attendu plusieurs soirs de suite car il savait que nous reviendrions. Un jour où il pleuvait fort, sa femme lui a dit que ce serait pour aujourd’hui, car il avait plu également le jour de notre première rencontre. Fruit du hasard, nous sommes arrivés le soir de cette journée : il faisait une nuit très noire et en descendant du bus, c’est lui qui nous a reconnus.
« En Australie, voyager en van fut un grand moment de liberté. »
L’Inde est un pays qu’on a adoré. En Australie, le fait d’avoir un van nous a donné un sentiment de grande liberté. Et pour les amateurs de nature, la Nouvelle-Zélande est vraiment un pays à découvrir. N’hésitez pas à visiter notre site voirlemonde.fr pour découvrir les anecdotes de notre voyage.

Retrouvez l’intégrale de notre interview réalisé par Sébastien sur MixCity Radio.

Un grand merci à Sébastien pour cet interview et découvrez sa radio MixCity ainsi que les autres interviews de voyageurs :

Retour en Birmanie un an après...

Tue, 7 Feb 2012 10:02:36 +0100

Il y a un an, pendant notre tour du monde, nous lancions une collecte pour aider une famille en Birmanie et vous avez été nombreux à répondre présent. Au total, c'est près de 900 € que nous avons recueillis, soit un peu plus de 1200 US$ au cours de change du mois de décembre 2011 (1€=1,34$).

Fin décembre nous avons donc repris nos sacs à dos, direction la Birmanie pour apporter la bonne nouvelle et convertir votre générosité en un nouvel avenir pour cette famille. Nous avons acheté à Bobo son nouvel outil de travail qui va lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille en promenant les touristes dans Bagan et ses environs. A savoir un magnifique cheval avec sa carriole ainsi qu'une licence lui permettant de prendre en charge des touristes. Découvrez tout cela en photos.

BoBo m'a demandé de tous vous remercier très chaleureusement, votre générosité l'a profondément touché. Et si vous passez par Bagan, n'hésitez surtout pas à demander le horsecart driver N°20 qui vous fera découvrir comme personne les temples de la région !

Merci encore à vous pour votre soutien dans ce projet et pour votre générosité.

PS: Une dernière chose, voici l'adresse où trouver BoBo à Bagan ou pour correspondre avec lui :
BoBo Horsecart driver N°20
Aung Mingalar Hotel
Tai Khong quarter
Nyaung Oo, Myanmar

Quel est le pays qui régalera le mieux vos papilles ?

Thu, 6 Oct 2011 09:16:29 +0200

Vaste question ! Nous n'avons pas la prétention de connaitre toutes les cuisines de la planète, cependant notre expérience de globetrotteurs et notre soif insatiable de découverte (et surtout notre gourmandise !) nous permet d'avoir notre petite idée sur la question.

Et tout d'abord s'il faut commencer par élire le continent de la gastronomie, très clairement l'Asie arrive sur la première place du podium. Pour la diversité de sa cuisine et pour ses échoppes de rues qui permettent même aux petits budgets de se régaler au quotidien sans se ruiner.

Après nous avons particulièrement apprécié la gastronomie de 3 pays : Le Vietnam, le Japon et l'Inde. Alors difficile de choisir parmi ces pays, cependant il faut reconnaitre que la cuisine japonaise que nous avons découverte avec nos amis locaux a été une vraie grande découverte pour nous.

Bien entendu, nous connaissions les sushis, sashimis et autres brochettes servis dans les restaurants japonais français, en fait tenus pas des Chinois. Et nous avons découvert sur place une tout autre cuisine, d'une richesse et d'une finesse incroyable. Nous n'avons jamais mangé autant de salades exquises que pendant nos trois semaines au Japon, chaque bento dégusté dans le Shinkansen était un régal pour les yeux et les papilles !
La gastronomie vietnamienne est aussi d’une richesse assez incroyable, la 3ème au rang mondial en nombre de recettes : nous avons adoré les phô, banh xeo, banh beo au bi cuon, goi cuon en passant par les nem nuong, Bun Bo ou autre dessert Tau Hu Da (tofu froid sucré) ou Tau Hu Nuoc Dung (tofu chaud au caramel), Bo Bia Ngot ou Sinh To...
Enfin, la découverte de l’Inde passe bien-entendu par sa gastronomie... végétarienne en Inde du Sud. Il n’y a rien de mieux qu’un petit déjeuner masala dosa pour démarrer une journée !
Mais rassurez-vous nul besoin de traverser la planète pour découvrir ces cuisines. Si vous souhaitez (re-)découvrir la gastronomie de ces 3 pays comme si vous y étiez, voici 3 adresses à Paris qui régaleront vos papilles :
- Japon, dans le quartier de l'Opéra pour déguster des Udons : Kunitoraya, 39 rue Sainte-Anne, 1er arrondissement.
- Vietnam, dans le 13ème arrondissement un classique du quartier (attention personnel pas très aimable, concentrez-vous uniquement sur votre assiette !) : Le Bambou, 70 rue Baudricourt.
- Inde, dans le 10ème arrondissement, un restaurant végétarien révélant toute la richesse de la cuisine du sud de l'Inde : Saravanaa Bhavan, 170 Rue du Faubourg St Denis.

Retrouvez aussi tous nos billets sur le thème de la gastronomie.

Mots Clés : cuisines du monde, gastronomie, Japon, Vietnam, Inde

10 logiciels mac gratuits et indispensables en voyage

Tue, 4 Oct 2011 17:55:16 +0200

Dropbox : stocker ses données en ligne
Votre coffre fort en ligne accessible partout sur la planète. Bien pratique pour avoir tout vos documents électroniques sous la main même en cas de vol de son ordinateur ! Jusqu'à 2 Go d'espace de stockage gratuit

Skype : rester en contact avec sa tribu
On ne présente plus ce logiciel : téléphoner gratuitement depuis son ordinateur,ipad ou iphone vers un autre ordinateur, ipad ou iphone gratuitement et, cerise sur le gâteau, avec l’image ! En option, la possibilité aussi d’appeler vers des fixes et portables (payant).

Wunderlist : gérer et partager ses todo listes
Un gestionnaire de taches en ligne simple qui permet de partager des listes à plusieurs. Bien pratique quand vous voulez valider le contenu de vos sacs à dos pour 1 an de voyage. Version desktop, ipad, iphone et en ligne.

Evernote : souvenez-vous de tout...
On ne présente plus Evernote : tout capturer (note, pdf, photo, page web...) et y accéder de partout ! Que demander de plus ?

Notational velocity : écrire en toute liberté
Mon application de gestion de notes préférée, ultra simple d’utilisation et qui, associée à un compte SimpleNote (gratuit), permet d'écrire et de consulter ses notes depuis n'importe quel machine et idevice en toute circonstance.

Freemind : rassembler et organiser de l'information
Logiciel de mindmapping permettant de gérer un projet, de rassembler de l'information de manière très visuelle sous forme de carte heuristique : un outil bien pratique donnant la possibilité d’avoir sur la même page l’arbre et la forêt !

OnyX : garder votre disque dur en bonne santé
Un utilitaire de maintenance gratuit et “multi-fonctions” pour Mac OSX que l’on ne présente plus. Le couteau suisse de la maintenance et gratuit en plus !

Swackett : une météo originale dans 67 pays, à voir !
Fini les applications météo tristounettes et bienvenue à Swackett. Vous ne verrez plus jamais la météo comme avant !

SMCfancontrol : pour éviter la surchauffe
Dans certaines régions du monde il est préférable de contrôler la température de sa machine et la vitesse de ses ventilateurs pour éviter bien des soucis, surtout si vous sollicitez le processeur.

Translator free : tout traduire dans toutes les langues
Pour traduire tout dans toutes les langues depuis la barre des menus : il suffit de glisser déposer et hop c’est traduit. Bien pratique pour comprendre notamment certains sites internet locaux non traduits en anglais par exemple !

Mots Clés : Logiciels mac gratuits, meilleurs applications mac pour voyager

Peut-on se passer des guides de voyages ?

Fri, 23 Sep 2011 09:34:19 +0200

Lonely Planet, Routard, Hachette, Michelin pour les francophones ou Rough Guide, Let’s Go pour les anglophones ... autant de guides dont la promesse est de nous aider à préparer notre voyage, à voyager malin ou encore à ne pas passer à côté de nos vacances...

Mais sont-ils si utiles que cela ? Faut-il les lire ? Et faut-il les emmener avec soi en voyage ?

Telles sont les questions que se pose tout bon voyageur ? Pas si sûr... la majorité d’entre nous se demande plutôt s’il est possible de partir sans un guide et de réussir alors son voyage ? Vous l’aurez compris je ne parle bien-entendu pas des voyages en circuit organisé au bord de la mer façon chambre - salle à manger - plage - spa avec en option expédition à la boutique de l’hôtel ou safari au golf (qu'il nous arrive à tous de faire un jour ou l'autre faute de budget, de temps, d'idée...). Quoique certains achètent peut-être ces guides, ne serait-ce pour se faire une vague idée du pays dans lequel ils sont. Cela peut éviter aussi d’avoir l’air un peu idiot lors d’un dîner en ville ! Je parle, vous l'aurez compris, des voyages en terre moins formatée, voire inconnue.

Il faut reconnaître que ces guides sont bien pratiques. Ils balisent le chemin, nous permettent de nous concentrer sur le plus remarquable d’un pays, d’une région, d’une ville. Ils nous pré-machent le travail en quelque sorte. Il nous aurait été, par exemple, peut-être difficile de découvrir l'Inde, terre vraiment inconnue pour nous, sans eux. En tout cas nous n'avons pas pris ce risque. Avons-nous eu raison ?

Difficile de répondre à cette question car en fait, cela va dépendre de l’utilisation que l’on fait de ces guides. Pour préparer un voyage, un itinéraire, connaître les contraintes, les sites à ne pas rater... ils sont une très bonne synthèse et permettent de concentrer ses recherches. Mais sur place, notre guide est-il vraiment une garantie anti-pépin et mauvaises adresses ?

Pas si sûr. Nous avons pris à défaut à de nombreuses reprises notre bible, le Lonely Planet, sur des adresses, des tarifs plus du tout à jour. Mais est-ce là vraiment surprenant. Il est quasi impossible, même avec la dernière édition et les meilleures intentions du monde de tenir à jour une base de données aussi importante. Et globalement il faut avouer qu'ils ont bien travaillé et passé du temps dans les zones touristiques. En revanche, sur des endroits qui sortent un peu des sentiers battus, parfois le travail a été bâclé. Par exemple à Madurai (qui ne sort pas vraiment des sentiers battus je vous l'accorde et fait même partie des recommandations du guide !), nous avons eu la nette impression que l'auteur n'y est resté que quelques heures et principalement dans un quartier. Quant aux adresses dans la rubrique restauration, oubliez carrément toutes les recommandations du guide. Allez dans la rue, ouvrez les yeux, regardez où vont les Indiens et laissez vous guider par votre nez ! La carte n'est qu'en langue locale et le serveur ne parle pas un mot d'anglais ? Pas de problème, montrez du doigts, goûtez et laissez-vous conseiller par vos voisins. C'est le début de l'aventure !

Le problème n'est-il donc pas ailleurs ? Finalement à ne pas vouloir prendre de risque avec ces guides, ce qui nous pend au nez n'est-il pas justement de risquer de passer à côté de l’essentiel d'un voyage ?

Et oui et c'est bien là le dilemme. En nous pré-machant le "travail" et pré-orientant nos choix, nous oublions que voyager c'est aussi et avant tout risquer de se perdre. Suivre ces guides, c'est donc risquer de se retrouver avec d'autres occidentaux aux mêmes endroits, aux mêmes moments et rater de bonnes occasions de faire des rencontres ! En effet, comment s'imprégner d'un pays sans se laisser aller, sans se laisser porter par l'ambiance, par les rencontres et sans s'oublier un peu. "Voyager sans se quitter, est-ce vraiment voyager ?", écrit très justement Jean-Michel Ribes dans son excellent recueil de photographie "Voyages Hors de soi".

Ces guides partent donc d'une bonne intention, mais une fois lu avant ou pendant ne faudrait-il pas... les oublier aussi vite ?

Faites un test lors de votre prochain voyage. Demandez aux touristes que vous rencontrez s’ils ont emmené un guide avec eux. Je suis prêt à parier que les rares Guideless seront alors des étourdis qui vous proposeront de vous racheter le votre ;-)

Utilisez-vous les guides de voyages classiques en voyages ?

Avez-vous déjà essayé les guides en ligne communautaires et réseaux de voyageurs (Dopplr, Tripit, Beglob, Hejorama, TravelVox...) et qu’en pensez-vous ?

Comment préparez-vous vos voyages ?

Mots Clés : Guide de Voyage, Réseau de voyageurs, préparer un voyage, Lonely Planet, Routard

Nos 12 merveilles

Sun, 18 Sep 2011 15:26:34 +0200

Un tour du monde, vous l’aurez compris, c’est en prendre plein les yeux tous les jours et découvrir certains des plus beaux sites de la planète. La sélection a donc été très difficile, mais voici nos 12 merveilles en photos pour nos 12 mois passés sur la route.

Et vous laquelle de ces merveilles rêvez-vous un jour de visiter ?

La Grande Muraille / Chine

Miyajima / Japon

Hampi / Inde

Perhentian Islands / Malaisie

Bagan / Birmanie

Nusa Lembongan / Bali

The Great Ocean Road / Australie

Tongariro National Park / Nouvelle Zélande

Malborough Sounds / Nouvelle Zélande

Chutes d'Iguazu / Argentine

Désert d'Atacama / Chili

Machu Picchu / Pérou

La réponse à LA question fondamentale...

Thu, 19 May 2011 16:00:45 +0200

Vous vous posez tous la même question fondamentale après ce tour du monde et qui revient régulièrement dans nos dîners en ville depuis notre retour.

La question essentielle et qui fait peur il faut bien l’avouer. Car c’est probablement une des raisons (certes rarement avouée) pour laquelle beaucoup hésitent à se lancer dans un tel projet :

Prend-on du poids en tour du monde ?

Et bien pour vous, fidèle lecteur de Voir le monde, voici en exclusivité la réponse, graphique à l’appui :

Vous l’aurez compris, il s’agit de mon poids et non celui de ma douce et tendre. Car pour être totalement transparent avec vous, je n’ai jamais réussi à savoir la vérité la concernant. Officiellement, Madame n’a pas pris ou perdu un gramme en un an sur la route. Et je crains qu’il faille s’en tenir à la version officielle. J’ai eu beau proposer un dîner en ville dans un étoilé Michelin, je suis même allé jusqu’à lui promettre un week-end entier avec un étoilé à chaque repas. Rien n’y a fait.

Donc voilà la réponse à cette question si fondamentale, à laquelle d’ailleurs Marie Claire et Elle n’ont toujours pas apporté de réponse à ce jour. Non on ne prend pas de poids pendant un tour du monde et même on en perd !!!! Cela va peut-être en aider plus d’un à franchir le pas !

Et je vais même aller plus loin en vous livrant ma recette miracle qui marche dans 100% des cas :

Vous pensez que c’est parce que nous sommes allés en Asie, parce que nous ne faisions parfois que deux repas par jour ou encore parce que nous ne mangions que végétarien dans certains pays...

Et bien pas du tout, vous faites fausse route. Ma recette est beaucoup plus simple et totalement infaillible :

Avant de partir en tour du monde il vous suffit de faire une tournée d’adieu (amis, famille), vous ne vous refusez alors rien pendant au moins un à deux mois avant votre départ. Vous prendrez alors à coup sûr 4 à 5 Kg comme moi et du coup aucune chance de revenir après un an de tour du monde en mode routard avec du superflus ... et en plus vous vous garantissez quelques réserves en cas de coup dur !

Voyager autrement

Wed, 11 May 2011 17:56:34 +0200

Je dois vous l'avouer, j'ai toujours rêvé de devenir mon propre patron, créer ma propre entreprise. Quel est le rapport avec notre tour du monde, vous me direz, si ce n'est qu'il s'agit là aussi d'une forme d'aventure.

Le rapport est très simple, nous sommes rentrés et il va falloir se remettre dans une réalité plus... terre à terre. Pendant notre voyage, je suivais donc de temps en temps l'excellentissime site internet Techcrunch et j'y ai découvert une start-up qui réunissait tous les ingrédients de rêve : le mariage parfait entre nouvelles technologies et nouvelle façon de voyager, la promesse d'un progrès au service d'une consommation plus responsable, plus locale. L'idée est toute simple et comme toujours on se dit "mais oui, mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé" : mettre les nouvelles technologies ou le web 2.0 au service du consommateur pour l'aider à construire son voyage sur mesure avec un agent de voyage local sérieux et francophone !
C'est le projet d'Evaneos qui a construit un réseau mondial d'agences de voyage, vous permettant de rentrer en contact avec un agent local et de construire votre voyage sur-mesure, et donc d'éviter la commission d'un intermédiaire en France !

Il suffit pour cela de se connecter sur Evaneos, de choisir sa destination, éventuellement l'agent local s'il y en a plusieurs, de répondre rapidement à un questionnaire pour indiquer ses préférences, notamment, par exemple, le niveau de confort souhaité (Bivouac, standard, confort, luxe), le rythme du voyage (Je prends mon temps, modéré, je veux voir un maximum de choses), vos souhaits particuliers... et toutes les informations utiles à l'agent local pour mieux comprendre les motivations de ce voyage et vos envies.

Chaque agent propose aussi des "circuits" types permettant de trouver des idées ou tout simplement de se rendre compte des possibilités offertes dans le pays sélectionné. Puis, l'agent local vous contacte directement pour vous construire une proposition sur mesure. Une fois d'accord sur votre voyage, il ne reste plus qu'à lui verser un acompte et... à réserver son vol.  En effet, Evaneos et l'agent local ne s'occupent pas des billets d'avion. Et tant mieux à vrai dire, cela concoure à un peu plus de transparence dans les prix pratiqués par les agences de voyage, souvent opaques, il faut le reconnaître, sur cette partie.

Comment savoir quel est le détail par poste de dépenses lorsqu'une agence de voyage traditionnelle vous propose un prix ? Pourquoi cache-t-elle le détail et ne valorise-t-elle pas sa valeur ajoutée ? C'est un peu comme si vous réalisiez des travaux chez vous et que l'artisan vous donnait un prix global sans aucun détail sur la répartition entre les différents postes de dépenses (matières premières, main d'oeuvre...) !

Avec la solution d'Evaneos, vous savez au moins combien vous coûte le poste billet d'avion et vous connaissez la valeur ajoutée de l'agent local puisqu'il vous a construit du sur-mesure. Et aujourd'hui, avec les moteurs de recherche type Kayak, Mobissimo ou encore Liligo, il est très facile de trouver les meilleurs prix pour un billet d'avion, sans compter que vous ne vous voyez pas imposé la compagnie partenaire de l'agent ou pire une compagnie inconnue. En bref, la liberté totale !
 Voilà donc une nouvelle façon de voyager, plus 2.0 et plus en contact direct avec la réalité d'un pays !

P.S. : vous pouvez aussi consulter Evaneos, juste pour rêver. En ce moment je me relis le programme de l'ascension du Kilimanjaro par la voie Marangu.

N.B. : Souvent sollicités depuis un an, nous avons toujours refusé jusqu'à aujourd'hui toutes les propositions de partenariat. A la fois par manque de temps mais aussi et surtout pour ne pas dénaturer la nature de notre projet et les valeurs qui l'ont inspirées : la curiosité, le partage et la générosité... Jusqu'à ce que nous recevions il y a quelques jours une proposition d'Evaneos. Le projet de cette start-up nous semble en effet s'inscrire pleinement dans le prolongement de notre tour du monde : nous partageons le même goût pour les voyages et la même volonté de mettre en avant des acteurs locaux. Toutes les bonnes idées et les plus généreuses ne pouvant exister que si elles sont partagées... à vous donc de vous faire une idée en visitant leur site internet et de partager auprès de votre communauté si vous adhérez à leur concept.

Une année sur la route faite de... rencontres

Wed, 27 Apr 2011 08:21:48 +0200

Voila notre année sur la route s'achève... un peu comme si cette aventure avait été un mirage. C'est amusant, nous sommes partis pour mettre nos vies sur pause, voyager lentement, prendre le temps. Or il s'avère que celui-ci n'a jamais filé aussi vite que pendant ces 12 derniers mois, comme si nous avions pris un raccourci dans l'espace temps ! 13 pays se sont enchaînés en 12 mois. 13 aventures faites de découvertes, d'émerveillements devant la beauté qu'offre la nature, de gourmandises qui ont pimenté notre trajet et ravi nos papilles, de rencontres passionnantes de passionnés de voyages, de curieux qui comme nous sont attirés par l'inconnu...
Est-ce l'éloignement de sa terre natale ou la liberté qu'apporte un tel voyage ? Peut-être faut-il aussi y voir un des effets les plus perceptibles de notre tour. Certaines rencontres ont eu en effet une saveur différente depuis le début de cette aventure. La faute sûrement à l'absence de quotidien pesant qui nous rend plus disponibles. Plus nous avancions et plus le parisien étranger au sort de son voisin s'est s'effacé en nous. Peut-être aussi un des effets secondaires d'une exposition prolongée à ces virus si virulent que nous avons rencontré sur la route depuis un an : la gentillesse, la générosité ! Quoi qu'il en soit chaque rencontre implique. Chaque rencontre concerne et contient en elle les germes de la suivante. Toujours plus riche. Peu importe la durée de celle-ci, vous savez presque instantanément que vous ne croisez pas leur route par hasard. Vous ne savez pas si vous les reverrez un jour et vous savourez alors ces moments partagés encore plus intensément.
Merci donc à vous qui avez croisé notre route, chaque rencontre était unique et a fait de ce voyage une expérience inoubliable !

Merci à Sophie, Pierre, Philippe, Céline, Max, Luna, Zuela, Alexis, Anaïs, Charles, Josh, Roger, Loïc, Jessie, Simon, Caro, Manu, Markus, Michael, Pauline, Guillaume, Lucie, René, Marie, Caroline, Anouchka, Florent, Vanesa, Maxime, Marine...

Merci à ceux qui nous ont offert le gîte ou la table et fait découvrir leur pays d'origine ou d'adoption : Merci à Fabrice & Carine à Londres, à Daniel à Pékin, à Tanh et Kioko à Tokyo, à Henri & Wah Yi à Singapour, à Pascal & sa femme à Ho Chi Minh, à Gwenaelle & Xavier à Santiago, à Audrey à Buenos Aires.

Merci à ceux que nous avons rencontré sur la toile, à ceux qui nous ont fait profiter de leurs conseils et expérience, à ceux qui ont réussi à nous faire voyager... alors même que nous étions sur la route (un bel exploit) : Merci Adeline, Rachel, Delphine, Charly, Jeremy, Alexander, Lily.

Merci à vous tous qui nous avez suivi sur facebook, twitter et notre site internet. Merci pour vos messages, vos commentaires ou tout simplement de nous avoir lu.

Merci à tous ceux qui ont fait un don pour aider BoBo et sa famille (et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n'est pas trop tard, rendez-vous sur notre site http://www.voirlemonde.fr/MC/BoBo.html).

Merci à tous d'avoir voyagé avec nous ces douze derniers mois ! Nous passons désormais le flambeau à ceux qui sont sur la route ou s'apprêtent à partir. Bonne route, bon vent Lily, Vanesa & Florent, Jeremy, Charlotte & William et n'oubliez pas de savourez chaque instant, chaque seconde... car le temps sur la route file si vite.

Le Machu Picchu pratique et... pas trop cher

Sun, 10 Apr 2011 03:56:53 +0200

Comment y aller sans trop se ruiner ?
A partir d'Ollontaytambo, aucune route ne dessert Aguas Calientes, la ville en bas du Machu Picchu. Il n’existe donc que 2 possibilités :
- le train avec la compagnie Peru Rail,
- à pieds via l'Inka trail.
Et malheureusement dans les deux cas, les tarifs sont prohibitifs.

Si vous ne faites pas le trek de l'Inka Trail, quand même plutôt réservés aux sportifs s'acclimatant bien à l'altitude pour celui de 4 jours (celui de 2 jours semblent plus adapté à des débutants), vous devrez alors prendre le train. Les tarifs les moins "chers" correspondent au train Expédition partant de Ollontaytambo, soit environ 35 $ minimum l'aller, 70 $ avec le retour !
Si vous prenez le même train au départ de Cusco (Poroy pour être plus précis) il faudra rajouter 20 $ par trajet, soit 40 $ pour l'aller retour. A cela vous devrez aussi rajouter quelques Soles, car en fait le train part de Poroy et non de Cusco qui se trouve à 20 minutes de bus !

Or le bus local pour se rendre de Cusco à Ollontaytambo coûte 4,8 Soles. Il faut prendre le bus pour Urubamba (1h30 - 3,5 Soles) puis prendre un collectivo pour Ollontaytambo (0h30 - 1,30 Soles). Les bus sont correctes et avec places réservés, si vous montez au départ, sinon vous vous asseyez là où vous pouvez !

Attention, si vous visitez le Machu Picchu pendant la saison des pluies (1er janvier au 31 mars, voir parfois jusqu’à mi-avril), il est fort probable (voir certain ?) que le train ne puisse pas partir de Cusco/Poroy mais d'Ollontaytambo. Mais cela Peru Rail ne vous le précisera pas lors de votre réservation. Vous achèterez alors un billet de train direct 40 $ plus cher qui se transformera quelques jours avant le départ en billet combiné bus + train ! Cette pratique commerciale très limite et vraiment pas fair nous l'avons expérimenté. Les agents en boutique Peru Rail reconnaissent eux-mêmes que ce n'est pas correct, mais Peru Rail est une filiale d’Orient Express qui cherche avant tout à faire du profit...

Notre conseil : Prenez le train à partir d’Ollontaytambo pour vous rendre au Machu Picchu. Vous pouvez vous y rendre le matin même à partir de Cusco avant de prendre un train pour Aguas Calientes dans l’Après-midi et ainsi en profiter pour visiter le magnifique fort d'Ollontaytambo.
Economies : 40 $ par personne

Combien coûte le ticket d'entrée du Machu Picchu ?
126 Soles par personne, sauf si vous êtes étudiant en possession d'une carte internationale ISIC en cours de validité vous bénéficierez alors de 50% de réduction.
Pour commander votre carte ISIC : http://www.isic.fr/commande-carte-isic-2/

Monter à pieds au Machu Pichu ou en bus ?
Une fois à Aguas Calientes, vous devrez faire un choix cornélien : montez à pieds au Machu Picchu ou bien prendre les confortables bus mis à votre disposition. Peut-être un indice pour vous aider dans ce choix : l'aller-retour en bus vous coûtera 45 Soles ou 15 $ par personne.

Or pour visiter le Wayna Picchu, il faudra faire partie des 400 premiers inscrits en haut, voir même des 200 premiers inscrits si vous souhaitez y aller pour 10h-11h, là où à priori la vue sera la plus dégagée. Ce qui signifie que vous devrez vous lever aux aurores pour avoir ce privilège (environ 3h - 3h30). Et là un autre choix devra être fait car sauf à être très, très sportif, il est assez difficile d'enchainer la montée au Machu Picchu à 3h30, 4h du matin puis celle du Wyana Picchu à 7h ou 10h du matin. Et même si vous y arrivez (il y a des vrais warriors qui enchainent les 2), cela risque quand même de vous gâcher un peu la visite car il y a aussi tout le reste du site à découvrir. Pour ce qui nous concerne, au bout de 6 heures de visites, les premiers signes de fatigue sont apparus et nous avons ressenti le besoin de redescendre à Aguas CAlientes pour nous poser et... nous restaurer.

Où manger alors à Aguas Calientes ?
Vous y trouverez de nombreux restaurants pour touristes aux menus à 15 Soles pour les moins chers. Mais le meilleur endroit pour manger pas cher reste le marché local (au 1er étage). Vous pourrez y déguster une délicieuse truite frite pour 10 Soles. Et après une journée à crapahuter au Machu Picchu, vous apprécierez cette spécialité d'Aguas Calientes.
Si vous souhaitez amener de quoi vous restaurer lors de la visite du Machu Picchu, vous trouverez une supérette à Aguas Calientes plutôt bon marché après le stade de foot. La nourriture et l'eau en bouteille sont interdites dans le site du Machu Picchu... mais il leur est difficile de vérifier tous les sacs à dos ! Pensez simplement à ramener vos déchets bien-entendu ! Quant aux tarifs de la "cafétaria" à l'entrée du site, inutile de préciser que les tarifs ne sont pas à la portée d'un budget routard (25 Soles l'hamburger, 35 Soles pour un menu et 8 Soles pour un espresso).

En conclusion, voilà ce que le Machu Picchu vous coûtera par personne* en dehors de la nuit d'hôtel à Aguas Calientes, si vous y dormez, en partant du plus cher au moins cher :

* J’ai pris le train le moins cher appelé Expédition. Les deux autres, Vistadome et Hiram Bingham, étant nettement plus chers.

Notre dernière merveille...

Sat, 9 Apr 2011 17:13:36 +0200

Levés à 3h du matin pour faire partie des 200 premiers qui auront le privilège de monter le Wayna Picchu à 10h, nous serons parmi les tous premiers à rentrer dans le Machu Picchu avec le précieux tampon.
Le site est encore dans les nuages, nous prenons tout de suite le chemin qui monte et nous amène sur les hauteurs au niveau de la maison du gardien, le temps de se poser pour apprécier la vue. Sous nos yeux, le lieu se révèle lentement, les nuages lui donnent un côté mystique. Quelques minutes de patience et le sanctuaire se dévoile totalement à nous. Le spectacle est tout simplement grandiose. Le silence est incroyable, les touristes arriveront en effet dans quelques heures, d'ici là le site est à nous.
Vers 10h, nous commencerons l'ascension du Wayna Picchu. Il nous faudra 45 minutes pour venir à bout de cet escalier en pierre si raide. Arrivés au sommet les jambes lourdes et fatigués par cette courte nuit et les heures passées dans la file d'attente, nous profiterons de la vue splendide et d'une pause bien méritée avant de redescendre tranquillement. Au total nous aurons passé plus de 6 heures sur le site avant de rejoindre Aguas Calientes pour attendre notre train retour, un peu fatigués par cette journée mais tellement heureux d'avoir vécu ce moment. Et la tête toujours un peu dans les nuages.
Voilà il s’agissait de notre dernière merveille pendant cette année sur la route... à découvrir ces pays où nous rêvions d'aller au moins une fois dans nos vies. Et après la Grande Muraille, Miyajima, Bagan la cité aux milles temples, Hampi, les Perhantian Islands, Nusa Lembongan, la Great Ocean Road, le Tongariro National Park, les Malborough Sounds, les Chutes d’Iguazu, le désert d’Atacama, le Machu Picchu était notre 12ème et dernière merveille. Dans 6 jours 17 heures et 6 minutes, nous mettrons le pieds sur le sol français.

Pour découvrir toutes nos photos du Machu Picchu.

10 trucs à goûter au marché San Pedro à Cusco

Mon, 28 Mar 2011 21:09:53 +0200

Cusco est LA ville touristique du Pérou. Vous y trouverez donc son Mac Donald’s, son North Face store ou Columbia Store, ses restaurants et bars pour touristes, ses magasins d’artisanats proposant tous les mêmes produits. Vous me direz rien de bien passionnant et de très dépaysant pour le moment. Et pourtant la ville recèle de nombreux petits trésors. Bien entendu ses musées et sites historiques. Et aussi comme souvent son marché local. Si vous passez dans le coin, ne ratez donc pas le marché de San Pedro, ses allées à thème (fruits, fromages, viande - la plus impressionnante) et ses échoppes ouvertes à toute heure de la journée pour goûter un plat local ou prendre un jus de fruit frais.

Voici donc 10 petits trucs à absolument goûter lors de votre passage à San Pedro :

1. Commencez par une boisson chaude...
Pour moi ce sera un café con leche (1,5 Soles), même si il faudrait plutôt dire l’inverse, leche con café car en fait il s’agit d’un grand bol de lait chaud auquel vous rajoutez du café froid «concentré». Mais il y a aussi le classique mate de coca (1 Sol) ou mieux encore le chocolate con leche maison (1,7 Soles).

2. ...et un petit encas.
Au même stand (desayuno), goûtez les sandwichs : le pan con queso (1 Sol), un classique, le pan con Nata (1 Sol), une sorte de crème de lait étalée sur le pain, un régal et mon préféré, ou le pan con queso frito (1,5 Soles).

3. Puis une petite soupe, ça ne se refuse pas...
Si vous êtes plutôt salé le matin, vous pouvez enchaîner avec la spécialité de la ville, le Caldo de Gallina (8 Soles) ou sa variante Caldo de Pollo (7 Soles), vous n’aurez que l’embarras du choix pour le stand. Il s’agit d’une savoureuse soupe de poule. Et si vous êtes un peu fauché, optez pour la délicieuse Sopa Con Presa (3,5 Soles)

4. ... ou un Lechon.
Ceux qui ont l’estomac bien attaché se laisseront alors plutôt tenter par un cochon de lait avec leur café con leche. Un peu gras, c’est vrai, mais pour un petit déjeuner en famille ou un brunch le dimanche, il n’y a pas mieux.

5. Le midi, goûtez un Arroz Mixto.
Un riz agrémenté de salchicha (saucisse), oeuf (huevo), platana (banane frite), palta (avocat), papas (frites), et un mélange de cebolla, tomate et pepino (oignon, tomate et concombre). Le tout pour 4 Soles. Pour être franc, c’est le petit déjeuner préféré de Caro ! Pour moi c’est un arroz con huevo (2,5 Soles), con papas y tomate, cebolla, tout simplement. Il faut bien laisser un peu de place pour le pan con nata.

6. Sinon optez pour le très classique Lomo Saltado.
Sûrement le plat péruvien le plus populaire et un régal lorsqu’il est bien préparé : des émincés de boeuf revenus avec des oignons, tomates et frites le tout accompagné de riz blanc.

7. Pour les aventuriers, le Ceviche.
Cusco n’étant pas vraiment en bord de mer, il faut avoir un peu l’esprit d’aventure ou l’estomac bien solide pour goûter ici un ceviche : poissons et/ou fruits de mer crus marinés dans du citron. Mais lorsqu’il est frais et bien préparé, c’est un délice. 5 Soles le Ceviche Mixto.

8. Faites aussi le plein de vitamines.
A toute heure de la journée, vous pourrez déguster un jus de fruis frais soit 100% fruit, soit avec du lait. Deux allées entières sont consacrées aux jus de fruit frais. Les stands alignés en batterie proposent les mêmes jus aux mêmes prix avec exactement la même pancarte, le plus dur sera donc de choisir où s'arrêter. Le jugo de Naranja y mango vous coûtera 5 Soles... le pichet ! En effet, ici c’est tout le contenu du mixeur qu’il faut boire et il n’est pas rare d’être resservi une à deux fois lorsque vous avez terminé votre premier verre. Quand vous pensez que c’est terminé, il y en a encore ! Sinon le jugo de palta con leche est pas mal non plus (5 Soles). Un conseil tout de même, faites vous accompagner car pour finir les trois grands verres c’est quand même mieux à plusieurs.

9. Et si vous avez encore un petit creux.
Le classique Tamal vous aidera à passer le cap, une sorte de purée de maïs sucrée ou salée enroulée dans une feuille de maïs. Ou vous vous laisserez peut-être tenter pas les vendeurs ambulants d’oeufs de caille, vendus dans un petit sachet en plastic avec du sel.

10. Enfin les plus gourmands prendront bien un petit dessert.
Impossible de terminer cette visite du marché San Pedro sans goûter un petit dessert : ensalada Fruitas (2 Soles), Arroz con leche, Gelatina ou flan de leche, chacun vous coûtera 1 Sol.

Un dernier petit conseil, les soupes se prennent plutôt le matin ou le midi, même si vous trouverez encore quelques stands ouverts en fin d’après midi. Et pour le dîner, il vaut mieux s’y rendre avant 18 heures.

Bonne visite du marché et bon appétit !
PS : 1 euros = 3,85 Soles

Retrouvez les photos du marché de San Pedro

10 conseils pour bien profiter des chutes d'Iguazu

Tue, 22 Feb 2011 11:35:22 +0100

1. Commencez par le côté brésilien.
Vous aurez alors une superbe vue d'ensemble. 1/2 journée est largement suffisante pour cette partie.

2. Ne vous arrêtez pas en bus à la frontière brésilienne.
Cela n'est pas nécessaire si vous faites l'aller retour dans la journée. Vous gagnerez ainsi environ une heure à l'aller et autant au retour. Le trajet vous prendra alors de Puerto Iguazu aux chutes environ 20 à 30 minutes. Prenez le bus blanc Tres Fronteras en direction de Foz do Iguacu à la gare routière de Puerto Iguazu. Les billets s'achètent dans le bus : 7$Arg pour un aller. Quai N° 7 et 8.

3. N'allez pas en bus jusqu'à la ville de Foz Do Iguacu.
En effet, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à cette ville pour attraper l'autre bus en direction des chutes. Descendez au premier arrêt juste après la frontière brésilienne, environ 500 mètres après le premier rond point. Traversez alors la route et attendez le prochain bus en direction de Parque Nationale / Aeropuerto. Au retour il suffit de faire l'inverse : reprendre un bus en direct de Foz do Iguacu. S'arrêter au même arrêt, traverser et prendre le bus en direction de l'Argentine/Puerto Iguazu... et bien-entendu ne pas descendre à la frontière brésilienne.

4. Prévoir une journée entière pour le côté Argentin.
Cette partie des chutes est plus riche en balades et points de vue. Vous traverserez un nombre impressionnant de passerelles vous amenant tantôt au dessus, tantôt en dessous des chutes. Pour vous y rendre, c'est vraiment très simple. Bus jaune El Practico à la gare routière en direction du Parc National. Achetez votre billet au premier comptoir sur le quai (N°19), 15$Arg Aller/Retour. Comptez 25 minutes de trajet.

5. Demandez votre pass -50% pour le lendemain.
Coté argentin, si vous voulez revenir le lendemain, n'oubliez pas de demander le pass -50% pour le deuxième jour à n'importe quel comptoir du parc.

6. Prenez le Sendero Verde.
Pour éviter de faire la queue pour prendre le petit train quand vous arrivez le matin, toujours côté argentin, prenez le sendero verde, seulement 650m très bien balisés à travers la jungle pour rejoindre les chutes.

7. Faites le plein au supermarché avant de partir.
Les tarifs à l'intérieur des parcs sont vraiment prohibitifs pour un budget routard. Préférez le supermarché en face de la gare routière avenue Cordoba, vous y trouverez de quoi faire des sandwichs pour un prix très économique et de l’eau fraiche.

8. N'oubliez pas des sacs plastiques ou étanches.
Quelque soit le côté, il sera difficile de résister à la douche très rafraichissante que vous réserve quelques passerelles ! Ils vous seront alors bien pratiques pour protéger vos affaires et appareils photos.

9. Prévoir aussi son maillot de bain.
Côté argentin, au bout du Sendero Mareco, vous trouverez une mini chute d'eau avec une piscine naturelle permettant de se baigner... pour les plus courageux. Comptez en effet 1h30 aller-retour (6km A/R). Et côté brésilien la passerelle au bout du circuit vous garantit douche, bain et lessivage ! Mais par 35°C en ce mois de février, c'est tout simplement un bonheur.

10. Rechargez vos batteries avant de partir.
Inutile de préciser que votre appareil photo sera ici vite rentabilisé... et vos batteries mises à contributions. Alors n'oubliez pas de les recharger la veille !

Les chutes d’Iguazu

Sat, 19 Feb 2011 18:48:34 +0100

Et dire que j’hésitais à y aller. Craignant que le site soit trop touristique, trop «dysneylandisé». Et il l’est à certains égards, surtout du côté brésilien d’ailleurs. Mais est-il possible qu’il en soit autrement. Les chutes d’Iguazu sont tout simplement un des plus beaux spectacles que la nature nous ait offert depuis le début de notre voyage. Les mots me manquent pour décrire cette expérience. Hallucinant, époustouflant, envoutant, rafraichissant, bruyant...

Tout a commencé pour nous par le côté brésilien, un peu une mise en bouche avant les festivités. Prévoyez une demi-journée pour cette partie des chutes. Vous aurez alors la vue d’ensemble, un magnifique panorama de la succession de chutes d’eau sur plus de 2 km. Avec en cerise sur le gâteau, à la fin de la visite, la passerelle. Une sorte de douche à ciel ouvert face à un mur d’eau, qui fait aussi bain et lessiveuse tant la quantité d’eau que vous allez recevoir est impressionnante... mais tellement rafraichissante. Prévoyez donc une poche étanche pour vos affaires et votre appareil photo ou tout simplement des sacs plastiques.

Nous étions loin de nous douter que le spectacle aller être encore plus impressionnant du côté argentin. Il est donc recommandé de faire cette partie en dernier, de garder le meilleur pour la fin et d’y consacrer une journée entière ! De ce côté, vous êtes dans les chutes, tantôt en dessous, tantôt au dessus. Le spectacle est saisissant, voire même hypnotisant, malgré le bruit parfois assourdissant. Vous êtes fasciné par la beauté et la puissance de la bête. Vous n’êtes qu’à quelques centimètres au-dessus de l’eau, vous surplombez le précipice, vous faîtes presque corps avec l’ensemble... c’est incroyable !

Retrouvez toutes les autres photos des chutes d’Iguazu.

Dans le detla du Tigre

Tue, 1 Feb 2011 15:37:34 +0100

Après un samedi à arpenter les rues du magnifique centre de Buenos Aires (Plaza de Mayo, San Telmo, La Boca, Puerto Madero), nous avons mis le cap dimanche sur El Tigre et le delta du Paraná. A moins d’une heure de train à partir de la gare de Retiro, la ville du Tigre est le point de départ pour découvrir un vaste delta fait de canaux, de rivières, d’îles et occasionnellement le point de rendez-vous des Porteños (habitants de la Capitale Fédérale) en fin de semaine.
Et effectivement il fait bon y séjourner, déguster un asado (BBQ), flâner sur les berges à faire la vache en regardant le ballet des bateaux sur les canaux. Les plus courageux choisirons de découvrir les environs en kayak ! Attention cependant aux kayakistes du dimanche, la navigation sur les étroits canaux et les rivières n’est pas sans risque pour l’avoir vécu en direct ! En effet, pour se balader dans le delta, il vous faudra prendre une des navettes locales. Bien plus typiques que les bateaux à excursions pour touristes. Pour trouver l’embarcadère c’est simple, il suffit de suivre à la sortie du train les argentins qui ont des glacières. Et pour reconnaitre un argentin d’un touriste ? Enfantin, l’argentin est celui qui se ballade partout avec son thermos et son maté. Le touriste, c’est souvent celui qui à un coca à la main ! Nous avons donc pris une de ces navettes, non sans quelques difficultés, car il vous faudra donner une destination pour monter sur le bon bateau (le plus simple est peut-être d’en prendre un au hasard et de se laisser porter par la chance... qui sait où elle vous mènera !). La navette s’arrête alors à chaque fois qu’on l’appelle de l’un des très nombreux pontons. C’est à dire aux heures de pointes tous les 100 mètres. Alors que notre pilote effectuait sa marche arrière pour positionner l’arrière de son bateau contre un ponton, un craquement puis un cri émergea de l’avant du bateau. C’était un kayakiste qui venait apparemment de passer sous le bateau ! Le pilote coupe instantanément les moteurs, le bateau s’immobilise et un kayak à l’envers fait son apparition. Il ne faudra que quelques secondes au kayakiste pour reprendre ses esprits et sermonner copieusement le pilote. Heureusement l’histoire se termine bien, notre kayakiste s’en tire avec une grosse frayeur, probablement quelques bleus et une expérience du sous-marin... un peu forcée. Cette anecdote nous aura permis de vérifier que les argentins sont assez peu prudents au volant aussi sur l’eau. N’est pas Fangios qui veut ! Nous changeons alors de bateau car apparemment la procédure de constat entre le kayakiste et le bateau bus peut prendre du temps. Une fois dans notre nouvelle embarcation nous poursuivrons notre ballade sans vraiment savoir où nous allons et profiterons du calme et de la chaleur avant de retourner en fin d’après-midi à Buenos Aires par le train de la côte (Tren de la Costa).

50 voyages inoubliables en 2011

Mon, 24 Jan 2011 22:44:30 +0100

Rassurez-vous, il ne s’agit pas là de notre programme pour 2011 mais tout simplement du titre du magazine GEO du mois de janvier !
Nous avons en effet le plaisir et le privilège d’apparaître en page 14, dans la rubrique A CLIQUER. Un article très sympa sur notre blog et ... sur la qualité de nos mini-guides !
Merci GEO. Nous ne pouvions pas rêver apparaître dans meilleur magazine !
Ah oui, juste une légère correction, je n’étais pas exactement banquier... juste pour rassurer ceux qui y verrait là le signe qu’un tel projet est réservé à des personnes fortunées. Bien au contraire, un tour du monde est vraiment à la portée de toutes les bourses.
Merci en tout cas à GEO pour cette article très sympa et bravo aussi au journaliste qui a trouvé notre site internet dans la jungle de la toile... et en ce qui concerne les photos, promis nous y travaillons ;-)

Bye Bye New Zealand

Thu, 20 Jan 2011 23:09:20 +0100

Nous voilà au terme de notre séjour au pays des Kiwis. Un fabuleux voyage sur deux iles aux paysages incroyables. 37 jours exactement qui nous ont permis de découvrir les plus beaux sites du pays et de faire de belles rencontres, brèves mais très sympas (Manu & Caroline, Simon, Markus & Mikael : enjoy the rest of your stay in Nz !).
Nos sites préférés ? L'Abel Tasman National Park au nord ouest de l'île du sud, le Tongariro au centre de l'île du nord et les Malborough Sounds, ces fjords que vous traverserez en ferry à l'arrivée sur l'ile du sud, un de mes moments préférés de ce voyage, si vous avez la chance de visiter ce pays. Nous aurons aussi passé deux réveillons magiques : un mini trek de 12 km dans l'Abel Tasman le 25 décembre et un réveil sous le soleil au bord d'une rivière aux eaux translucides dans le Fjordland le 1er jour de l'année.

Quant à notre Toyota Estima de 1992 nous lui avons ajouté au compteur un peu plus de 6000 km, portant le total de notre japonaise à 281 000 km sans jamais avoir été inquiété par un quelconque souci technique. Bravo au made in Japan !

Direction désormais l'Amérique du Sud pour de nouvelles découvertes et clôturer cette année sur la route.

Retrouvez le détail de notre parcours, nos meilleures adresses et conseils dans notre mini guide Nouvelle Zélande.

Au menu de Noël dans l'Abel Tasman National Park

Thu, 23 Dec 2010 07:29:13 +0100

Pour Noël et après 8 mois à gérer scrupuleusement notre budget quotidien de dépenses (nous sommes à l'équilibre par rapport à nos prévisions !!!!!), nous nous sommes un peu lâché. Pas de cadeau bien entendu, car c’est Noël pour nous tous les jours depuis avril 2010 ;-)

Alors voici, pour nos premières fêtes de fin d'année dans l'hémisphère sud, notre menu de Noël au camping :

Apéro :
Feta Basilic Spread avec crudités

Entrées :
Saumon fumé de Mapua
Vin blanc Sauvignon Malborough Selak

Plat Principal :
Entrecôte de boeuf
Salade huile d’olive et vinaigre basalmique
Riz thaï (dans notre fameux rice cooker de Singapour !)

Dessert :
Lychee en sirop et Kiwi fruits frais

Un vrai repas de luxe pour nous !!!!!

Ah vivement le retour en France, le bon foie gras de Mellys, le phô de Thi Diep... les délices de Méchant, la soupe Phnom Penh de Hao Hao... Vous l'aurez compris nous avons déjà préparé notre liste pour notre retour dans 4 mois !!!!

De très bonnes fêtes de fin d'année à tous ;-)

Comment vivre en Australie avec un budget routard en campervan en 10 points ?

Thu, 16 Dec 2010 05:41:03 +0100

1. Commencez par bien louer ou acheter :
Pour une durée inférieure à 2 mois, la location semble plus intéressante. Dans tous les cas n'oubliez pas qu'il faut parfois du temps pour acheter. Les mauvaises affaires sont souvent les plus rapides à trouver. Certains acheteurs que nous avons croisés nous ont dit avoir mis 3 semaines à Sydney pour trouver leur bonheur. Si vous louez, comparez les prix et services avant de choisir votre loueur en n'oubliant pas d'inclure toutes options nécessaires ! Nous avions choisi Explore More, le moins cher que nous ayons trouvé en Oz. Et finalement opté pour un Backpacker beaucoup plus récent et équipé d'une prise électrique extérieure et ce pour le même prix avec l'option sans franchise (après négociation !)

2. Ne négligez pas l'assurance :
Facultative en Australie, elle reste quand même conseillée que vous louez ou achetez. A la location l'assurance de base d'un campervan prévoit une grosse franchise qui peut être encaissée dès le début de la location. Les assurances supplémentaires ne sont donc peut-être pas forcément un investissement inutile étant donné qu'elle n'est pas obligatoire, en cas d'accident il vous faudra pas mal de temps avant de revoir éventuellement votre franchise. De plus, les assurances de votre CB ou Amex ne fonctionne pas sur un véhicule modifié !

3. Négociez sur place :
N'hésitez pas à négocier le prix pour la location de votre campervan, surtout en basse saison. Partis en moyenne saison, nous avons obtenu 600 $ de remises sur 43 jours de location.

4. Utiliser les aires de pic nics, les rest areas et camp sites gratuits :
Toilettes, eau et parfois BBQ électrique et même douches y sont à votre disposition. Se renseigner auprès des Visitor Information Centres pour avoir la liste des sites de camping autorisés. Si vous partez pour plusieurs mois munissez-vous de la bible du voyageur en campervan, le Camp 5, environ 54 $. Retrouvez sur notre mini guide de l'Australie la liste de nos camp sites et rest Arras gratuites favorites.

5. Rester propre gratuitement ou presque :
Beaucoup de plages ont des douches publics, les auberges de jeunesse et certains camping donnent aussi la possibilité de s'y laver moyennant quelques dollars. Sinon investissez dans une douche portable solaire de camping : mini tente pour être a l'abri des regards et réserves d'eau de 3 minutes ou plus... le grand luxe !

6. Procurez-vous la carte de membre des Big 4 ou celle des Top tourist park :
Si vous comptez aller de temps en temps au camping, ces chaines proposent à leur membre 10% de réduction. Vous aurez automatiquement cette ristourne si vous louez votre campervan chez Explore More, Backpackers, Britz ou Maui. Pour info, une nuit au camping coûte pour un campervan en moyenne 30$A pour un site avec électricité.

7. Economisez sur votre budget internet :
Un petit tour chez Mac Do vous permettra de bénéficier du wifi gratuit et de déguster un délicieux soft serve cone à 50 cts de $. Si vous passez par Sydney et que vous avez besoin d'uploader vos photos, allez faire un tour dans un des Apple store, la meilleure connexion gratuite d'Australie !

8. Faites vous plaisir a petit prix :
L'Australie a un vrai inconvénient pour les routards, la vie y est chère, bien plus qu'en France et en Nouvelle Zélande. Pour les courses, Aldi est donc bien implanté dans les villes de plus de 10.000 habitants. Profitez aussi des super promo chez Coles. Bien pratiques pour les fauchés et nombreuses : nous y avons trouvé 1 kg de tomates à 0,99 $A, des pâtes italiennes à 1$A...

9. Visitez les Visitor Information Centers :
Ces offices de tourisme locaux sont une mine d'information, vous y trouverez notamment des cartes détaillées gratuites très bien renseignées et à jour, de bons conseils pratiques, un bulletin météo a jour...

10. Retroussez-vous les manches :
Et si malgré tous ces conseils, vos réserves tombent au plus bas... Il ne vous reste plus qu'à trouver un petit boulot. Ils sont nombreux et plutôt bien payés, en moyenne 18 $ de l'heure. Attention si votre niveau d'anglais n'est pas bon, vous avez plus de chance de vous retrouver à l'usine ou à faire du picking (environ 30 $ les 400 kg de fruits, autant dire très sport !).

Un petit billet cachalot ... et promis le dernier

Tue, 14 Dec 2010 21:48:02 +0100

Si vous visitez l'Australie et plus particulièrement la côte Est de ce continent entre septembre et novembre (et de juin à septembre à Warrnambool), vous aurez peut-être la chance d'apercevoir les plus gros mammifères marins existants sur terre : cachalots et baleines à bosse.

Bon j'adorerais pouvoir frimer et vous dire que nous l'avons vu : le saut du majestueux cachalot hors de l'eau. Mais en fait, pas du tout. Rien. Nada. Pas même la queue d'une baleine à bosse. Nous avons vaguement vu au large un souffle, mais il était si loin que seul le bateau pour touristes à proximité nous permet de dire qu'il s'agissait probablement du souffle d'une baleine. Non pour dire la vérité, et nous sommes un peu déçu, nous n'avons pas vu de cachalot... en mer.

En revanche à terre, chaque jour est la journée du cachalot ou de la baleine à bosse. C'est bien triste à dire et pardonnez moi pour cet humour déplacé, mais après tout ce n'est que la triste réalité de ce continent : 40% de la population adulte australienne serait en sur-poids ou obèse !

Et voilà le mythe de l'australien surfer et sportif qui en prend un coup.

Plus d’informations sur Warrnambool et la saison des baleines.

La liberté à un prix...

Wed, 1 Dec 2010 05:51:55 +0100

Difficile de succéder à l’exotisme de l’Asie où nous avons passé les 6 premiers mois de notre tour du monde. Là-bas les parfums et saveurs se mêlent à une culture et un patrimoine riche en histoire. Là-bas, la vie se déguste en couple à moins de 30 € par jour et ce sans avoir l’impression de se priver.

Nous sommes donc arrivés en Australie sans le jet lag mais avec une certaine nostalgie des plaisirs perdus de l’Asie et la certitude que cela être vraiment différent. Et effectivement, les étales de rues font places ici aux Mac Donald, KFC et autres chaînes de fast food.

Mais nous avons retrouvé en Australie la liberté que procure un campervan avec la possibilité de faire notre propre cuisine. Et après 6 mois de restaurants cela se savoure. Après quelques heures chez Coles, Aldi et Woolworth, nous avons fait le plein de toutes ces choses qui nous ont manqué et que notre budget nous autorise bien-entendu. A nous les salades à l’huile d’olive et au vinaigre basalmique. A nous les saucisses parfumés au Nacho cheese. Bon ok, on ne ne savait pas que cela existait avant de mettre les pieds ici mais c’était la promo du jour jour chez Woolworth et à 2,15 $A la barquette de 8, difficile de résister.

Et oui, voilà aussi une réalité de notre voyage en Océanie, le coût de la vie est ici comparable à celui de l'Europe, voire même plus cher dans certains domaines comme le vin, horriblement cher pour une qualité assez médiocre. (Bon ok nous avons passé plusieurs jours à Singapour chez un expert en Bordeaux qui nous en a fait profité, merci encore Henri, et du coup on a vite pris des «mauvaises» habitudes).

La facture quotidienne est donc presque 3 fois supérieure à celle d’une journée en Asie. Nous avons fait les comptes et notre budget est composé aux 3/4 par la location du campervan et l’essence nécessaire pour le faire avancer. Le calcul est vite fait, il ne nous reste plus que 10€ par jour par personne pour : manger, dormir, visiter et boire. Et lorsque vous savez qu’une nuit en camping coûte minimum 20€ pour un site avec électricité, une bouteille de Shiraz Mac Laren Valley environ 12€, le kg de boeuf à pas moins de 15€, celui des pommes à 4€ ... vous devinez que l’Australie se savoure... avec retenue.

C’est certain la liberté à un prix ici ... 65 € par jour le campervan assurances et essence comprises !

Aidez une famille en Birmanie

Tue, 26 Oct 2010 05:34:41 +0200

Le hasard des rencontres nous a fait découvrir en Birmanie une famille dont le sort nous a touché. Il s’agit de Bo Bo et sa famille à Bagan. Tombés dans la pauvreté, ils survivent aujourd’hui au jour le jour dans des conditions difficiles et surtout sans la possibilité de pouvoir se sortir de cette situation.
Nous connaissons tous ce qu’est la pauvreté, nous l’avons vu à la télé, dans la rue, à un feu ou dans le métro. Mais la toucher du doigt, pouvoir partager son quotidien, voir la face cachée de cette pauvreté, là où elle vit, là où elle se cache, vous fait prendre conscience de cette réalité : pauvres ils sont, pauvres ils resteront. Avec comme seule héritage pour leurs enfants cette «maladie» qui vous condamne à vivre au présent et dévore toute espérance d’avenir.
Nous nous sommes demandés alors comment les aider. Leur donner de l’argent, c’est bien mais c’est provisoire. Le mieux serait de leur donner ... un avenir.
Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer une donation et de faire appel à votre générosité pour récolter 1000 $ afin d’offrir à la famille de Bobo un cheval et une carriole. Bobo, qui a été conducteur de carriole dans le passé et connaît très bien les chevaux, pourra ainsi promener les touristes dans Bagan et dégager un revenu suffisant pour nourrir sa famille et envoyer ses enfants à l’école.
Nous souhaitons lui offrir une jument, 200$ plus chère qu’un mâle, et qui lui permettra à terme d’avoir un poulain qui lui même génèrera des revenus. Bobo pourra offrir la possibilité à son fils de devenir comme lui horse cart driver.
Nous avons fait un calcul simple.
Nous avons 139 fans sur facebook (merci à vous de nous suivre !), si chacun fait un don de 10 €, nous devrions arriver rapidement aux 1000$ nécessaires.
Pour faire votre don il vous suffit de vous rendre à notre page sécurisée «Faire un Don», puis de choisir le montant et de rentrer votre numéro de carte bancaire ou de vous logger sur votre compte paypal pour ceux qui en ont un.
Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec ces «technologies», vous pouvez nous contacter directement sur notre boîte mail, nous vous indiquerons alors comment procéder.
Merci d’avance à tous de votre générosité.
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Voici deux photos de Bobo et sa famille avec leurs 6 enfants (seulement 4 sur la photo) :

Nos adresses préférées en Birmanie

Sat, 23 Oct 2010 08:50:16 +0200

Voici nos adresses préférées en Birmanie. Certaines sont dans les guides et d’autres ont été découvertes par hasard ou nous ont été conseillés par des locaux.

Chan Myae Guesthouse
256/276 Maha Bandoola Garden Street (Barr St)
Kyauktada Township, Yangon
Tel : 730 27373
Chambre double : $16

Cherry Guesthouse
278/300 Maha Bandoola Garden Street (Barr St)
Kyauktada Township, Yangon
Tel : 09 53 40623, 09 53 42827, 09 85 26399
Chambre double : $14
Chambre supérieure : $18 (plus grande avec un lit double, un lit simple et un balcon)

Nilar Biryani and Cold drink
Anawratha Street
Yangon
Biryani au poulet : 1500ks

999 Shan Noodle Shop
130B 34th Street
Yangon
Ouvert de 6h à 19h
Un bol de nouille : 1000ks - 1500ks

Danuphyu Daw Saw Yi
175,177 29th Street
Pabedan Township, Yangon
Repas birman pour 2 : 6000ks

E.T Hotel
129, 83rd Street
Entre la 23rd et la 24th street
Mandalay
Chambre double : $12

Restaurant Shan Lat's Yar
23rd street, angle 84th street
Mandalay
Spécialités Shan, repas végétarien pour 2 : 3500ks

Kaday Aung Hotel (Class One)
Hninn Pann Street
New Bagan
Tel : 650-70 ou 71
Chambre standard : $18 (les chambres supérieures ne valent pas le coup)

May Kha Lar Guesthouse
Main Road
Nyaung Oo, Bagan
Chambre double : $12
Pour une balade en carriole à cheval, demandez à la réception de vous indiquer le horse cart n°47. Il attend souvent en face de la guesthouse. C'est quelqu'un de très bien, droit et honnête (ami de BoBo). Il parle aussi bien anglais. Comptez 12000ks pour la journée.
On vous recommande aussi d'aller goûter les délicieuses salades birmanes juste en face de la guesthouse : tomato salad, tofu salad, raw potato salad entre autres. Environ 500ks (environ $0,5) la salade et 400ks le riz blanc d'accompagnement.

Eastern Paradise Motel
Block 5, Mingalar Street
Kalaw
Chambre double : $10
Chambre supérieure : $12
N'hésitez pas à faire appel à U Zaw pour le trek, sûrement l'un des meilleurs guides de Kalaw (et en plus, il a un merveilleux cuisinier qui va vous concocter d'excellents plats pour vous requinquer après les longues heures de marche !). Comptez $10 par personne par jour (logement et repas compris) à partir de 3 personnes, sinon en général $12 pour 2 personnes uniquement.

Thu Maung Restaurant
Union Road (en face du Winner Hotel)
Kalaw
Le meilleur restaurant birman que nous ayons fait avec le Danuphyu Daw Saw Yi à Yangon.
Repas birman pour 2 : 4000ks

Inle Pancake Kingdom
27 Win Qrts
Nyaung Shwe (Inle)
www.inlepancakekingdom.com
Goûtez le tomate - onion - avocado pancake, un délice ! Et le avocado milkshake ... Tout simplement un grand moment.
Pancakes entre 800ks et 2000ks.
Avocado milkshake : 800ks

Le prix des chambres est avec petit-déjeuner inclus.
1$ = 950 Ks en sept/oct 2010.

Retour sur notre mois en Birmanie

Fri, 22 Oct 2010 03:44:04 +0200

Après 4 semaines sans beaucoup de nouvelles, je suis sûre que vous attendez avec impatience le récit de nos aventures en Birmanie ! Je voudrais tout de suite vous dire qu'il s'agit pour nous d'un des plus beaux pays d'Asie du Sud-Est que nous ayons visité à ce jour (si ce n'est même le plus beau !) : un véritable coup de coeur.

Tout commence par Yangon (Rangoun) qui constitue le principal point d'entrée dans le pays. Nous y avons passé 2 jours au début de notre voyage et 3 jours à la fin. La ville en elle-même n'a pas grand intérêt excepté la visite du temple Shwedagon, l'un des plus beaux du pays. Nous avons choisi de loger "downtown", le quartier le plus animé de la ville où sont concentrés Little India, Chinatown et le grand marché Bogyoke Aung San pour échanger les dollars aux meilleurs taux du pays. L'animation y est garantie par rapport au reste de la ville plutôt endormie. On vous conseille le Chan Myae Guesthouse où l'accueil sera à la hauteur de la gentillesse des Birmans. Et si vous avez plus de 65 ans ou si vous y êtes le jour de votre anniversaire... c'est gratuit ! Cependant, les chambres sont un peu vieilles. Le Cherry Guesthouse, juste à côté, propose des chambres toutes neuves pour quelques dollars de moins. L'accueil sera plus timide mais tout aussi attentionné. Et vous commencez à nous connaître... comme vous pouvez le deviner, nous avons assez rapidement trouvé nos repères culinaires : comment pouvions-nous être à côté de Little India sans aller se prendre un biryani au poulet chez Nilar Biryani ! Ou encore aller manger des nouilles au 999 Shan Noodle Shop, délicieux et pas cher ! Un autre de nos moments préférés était d'aller prendre un verre au Sky Bistrot au dernier étage de la tour Sakura, la plus haute de Rangoun. Nous ne pouvions que nous prendre un thé, étant donné les prix, mais la vue surplombant la ville et ses environs vaut vraiment le coup. Nous n'avons pas non plus oublié de goûter la cuisine birmane au restaurant Danuphyu Daw Saw Yi où on vous sert un riz blanc accompagné de petits mets : curry au poisson ou à la viande, petits légumes poêlés, soupe, etc. C'est un peu cher mais très bon et propre.

Nous nous sommes ensuite rendus à Mandalay, la 2ème ville du pays. Nous n'avons eu que 2 jours pour visiter les environs car notre bateau pour la prochaine destination ne passait que 2 fois par semaine et attendre celui d'après aurait été trop long. Nous avons décidé de faire appel à un guide qui nous a emmené uniquement dans des sites non payants, c'est-à-dire non taxés par le gouvernement... Ça fait déjà ça en moins dans leurs poches... Mandalay est surtout impressionnante par rapport aux nombres de moines et de monastères qui s'y trouvent. C'est le coeur de la foi bouddhique en Birmanie. Chaque matin, le même spectacle se répète dans les rues : des centaines, voire même des milliers de moines s'affairant à récupérer les donations (riz et curry) qui constitueront leur repas de la journée. Il y règne ainsi une belle atmosphère spirituelle et reposante. Côté pratique, nous avons choisi de nous loger au E.T. Hotel au lieu du Royal Guesthouse où la plupart des routards vont. Les chambres avec salle de bain attachée sont pour nous de meilleur rapport qualité-prix.

Puis, nous avons pris le "slow boat" pour aller à Bagan à 150km au sud de Mandalay.... Et effectivement, il était vraiment très "slow" aux vues des 15 heures qu'il nous a fallu pour parcourir ces kilomètres. Mais le voyage valait tellement le coup. Le bateau s'arrête dans les petits villages qui bordent l'Irrawady (principal fleuve qui traverse le pays du nord au sud). Et là, c'est vraiment authentique ! On a l'impression de remonter le temps. Le bateau ne passant que 2 fois par semaine, tous les villageois sont là pour l'accueillir : récupérer les denrées qui sont déchargées, vendre ses produits faits maison aux passagers (et notamment aux touristes complètement émerveillés et dépaysés). Souvent, on les voit arriver en charrette à bœufs pour charger des centaines de kilos de marchandises : riz, fruits, légumes, meubles, scooters... On a même vu un mini tracteur être débarqué du bateau... Tout le monde était réuni autour pour admirer la "bête" ! L'expérience à bord est elle-même exceptionnelle puisqu'on a l'occasion de côtoyer les Birmans (si on daigne quitter le carré spécial "touristes"...) qui se montrent tellement amicaux et attentionnés à notre encontre. Si vous empruntez ce trajet autour de la saison des pluies, n'oubliez pas d'amener vos K-way ou poncho à porter de main... Le bateau étant ouvert sur les côtés, vous vous retrouverez rapidement trempé à la moindre averse un peu forte. C'est ainsi que nous avons vécu une mini tempête sur le bateau. Pour des raisons de sécurité, ils avaient quand même arrimé (ou plutôt enfoncé) le bateau à la terre ferme et nous sommes restés coincés pendant une heure sous une pluie torrentielle collés les uns aux autres accroupis sur le sol sous des bâches en plastique essayant de protéger nos affaires du mieux qu'on pouvait ! Une des expériences les plus surréalistes que nous ayons vécu !

La région de Bagan a clairement été notre étape préférée lors de notre parcours. Nous y sommes d'ailleurs restés une semaine entière. Il y a d'abord le site exceptionnel qui réunit plus de 2000 temples anciens sur un territoire de 50km2, puis il y a les gens qui sont d'une gentillesse extraordinaire. C'est une région touristique mais (paradoxalement) aussi très pauvre. Nous avons été très touchés par la vie que mène un grand nombre de locaux, et notamment BoBo, un ancien conducteur de carriole à cheval (voir notre prochain billet). Le Guide du Routard recommandait de loger quelques jours à New Bagan puis quelques jours à Nyaung U pour éviter "d'en avoir plein les pattes" si on faisait tout à vélo. C'est donc ce que nous avons choisi de faire. A New Bagan, nous logions au Kaday Aung Hotel, sûrement la chambre la plus "luxueuse" que nous ayons eu... pour seulement 18 dollars ! En revanche, tous les services annexes étaient très chers (notamment la location de vélo pour laquelle on a dû négocier dur pour avoir une mini réduction). A Nyaung U, nous étions au May Kha Lar Guesthouse où la propriétaire et l'équipe étaient de véritables amours ! Les prix étaient là bien plus raisonnables. Nous avions aussi nos habitudes dans une petite échoppe en face de la guesthouse qui préparait de délicieuses salades birmanes (à absolument goûter si vous en avez un jour l'occasion).

Après la chaleur des plaines de l'Irrawady à Bagan, nous nous sommes rendus dans les montagnes fraîches de l'État Shan (à l'est du pays), à Kalaw plus exactement. Cela fera l'objet d'un prochain billet, mais le trajet en bus, le pire et de loin depuis 6 mois de voyage, a été absolument exténuant !

De Kalaw, nous avons effectué un trek de 3 jours / 2 nuits au lac Inle. Ce trek est notre 2ème coup de cœur. Pendant ces 3 jours, nous avons parcouru 68km, traversé les villages de minorités ethniques, dormi chez l'habitant et même passé une nuit dans un monastère !

Les paysages étaient époustouflants... malgré les nuages et le temps pluvieux... Nos chaussures s'en souviennent encore... Nous sommes devenus experts en franchissement de terrains boueux et en pente ! Nous vous recommandons fortement de loger au Eastern Paradise Motel à Kalaw où nous avons eu le meilleur rapport qualité-prix de tout notre voyage et de faire appel à U Zaw pour le trek (et son cuisinier) qui connaît parfaitement la région (évitez la Golden Lily Guesthouse qui est recommandé dans le Lonely Planet et le Routard, ils nous ont été très médisants sur leur concurrents... Pas très fair...).

Enfin, la dernière étape de notre périple : le lac Inle, en plus pendant la période de la plus grande fête annuelle, la fête du Phaung Daw U où chaque jour pendant 18 jours une procession d'une dizaine de bateaux parcourent le lac (certains bateaux comptant plus de 100 rameurs... mais ici on rame avec les pieds !). Ce fut peut-être le lieu le plus touristique (dans le sens négatif du terme) en Birmanie. Malgré tout, la beauté du site est incontestable et cela reste un endroit à voir. Nous étions au Teakwood Hotel, fortement recommandé dans le Routard... Au final, une adresse à éviter. L'équipe était certes relativement "pro" mais surtout très commerciale : "business first !". Il manquait la chaleur et la gentillesse birmanes auxquelles nous étions habitués depuis 3 semaines... Comme Mathieu et moi nous disons souvent, le Routard (ou le Lonely), c'est pas la Bible ! Côté restaurant, ce n'est pas non plus dans cette région qu'on a le mieux mangé (décidément !)... Mais nous avons tout de même trouvé notre bonheur au Inle Pancake Kingdom où, comme son nom l'indique, on mange des pancakes sucrées et salées ! Pas très birman (Quoique tous les légumes sont produits sur le lac !), mais très bon.
Finalement, si nous devions décrire notre voyage en Birmanie en quelques adjectifs : authentique, touchant et beau.
Nous reviendrons, c’est certain.

Des nouvelles de Malaisie

Wed, 8 Sep 2010 12:29:09 +0200

Après quelques semaines de silence pour cause de vacances à Bali sans ordinateur, nous voici de retour. Nous avons depuis rejoint la Malaisie où Stéphanie va partager ses vacances pendant 2 semaines avec nous. Après Kuala Lumpur, les plantations de thé des Cameron Highlands, nous voici sur les Perhentian Islands (photo ci-dessus) au nord-ouest du pays. Un petit paradis encore épargné à ce jour par le tourisme de masse avec bungalow au bord d’une plage magnifique et coraux à quelques mètres du rivage.
Vous me direz après Bali, nous enchaînons les belles plages et les vacances de rêve. C’est vrai ;-) Cependant un petit bémol pour Bali. Je sais vous allez nous dire que nous devenons difficiles ... En fait, il nous semblait important de partager notre avis sur cette île qui fait tant rêver et où je voulais aller une fois dans ma vie. Voilà c’est fait désormais et je pense que j’attendrai quelques années avant d’y retourner... sauf si nous nous installons dans la région après notre tour.
L’île de Bali est belle, rien à redire mais tellement en décalage avec ce que nous nous imaginions. Nous nous attendions à un petit paradis préservé du tourisme de masse (hormis Kuta et ses environs), à une île qui sens bon l’encens et perpétue des traditions ancestrales. Nous avons trouvé cela et aussi la foule des touristes d’Europe et d’Asie pressés par le décompte de 7 ou 10 jours de vacances. Pas facile dans ce laps de temps de déconnecter. De laisser sa vie et son quotidien derrière soi... Ce touriste fondamentalement n’aime pas voyager. Il aime zapper, comme devant sa télévision et si possible avec le même confort. C’est le voyage comme à la maison et cela signifie que partout le tourisme uniformise tout ... même les prix. Et Bali, hélas, n’échappe pas à la règle. L’île est devenue en haute saison très chère pour les routards et perd un peu de son âme. Même les balinais à la gentillesse pourtant légendaire deviennent des esclaves du dieu dollars. Rares sont les sourires et discussions désintéressées. Quand aux arnaques ou ententes sur les prix, elles deviennent parfois la règle. Nous avons rencontré un couple de professeurs originaires de Lyon qui chaque été découvre un nouveau pays et avait trouvé une formule assez éloquente : «l’île est sur-vendue». Je relisais la description de Bali dans le routard : « Bali, l’île des dieux, un petit paradis qui rassemble tout ce qui est indispensable à des vacances réussies : de belles plages dans le sud... et surtout, l’essentiel, une population d’une étonnante gentillesse, d’une douceur presque mystique». Comment ne pas avoir envie de cette île après avoir lu cela. Et effectivement il faut vraiment la désirer cette île. Aucun vol direct ne dessert Bali depuis l’Europe.
Pour nous Bali est une bonne première destination pour celui qui ne connaît pas encore l’Asie du Sud-Est et qui souhaite démarrer en douceur (et qui n’est pas trop regardant sur son budget). Dans tous les cas évitez la période estivale, car comme on nous avait pourtant prévenu, l’île offre alors un autre visage. Préférez les mois d’avril et mai voir septembre ou octobre. Sinon allez en Malaisie !
Vol direct depuis Paris via la très bonne compagnie Malaysian Airlines. Vous trouverez tout ce qui fait des vacances réussies et pour tous les goûts. La capitale Kuala Lumpur, une ville moderne avec ses tours jumelles où la nature n’est jamais très loin. La montagne avec les Cameron Highlands et de superbes ballades dans les plantations de thé. La mer avec des îles paradisiaques comme les très à la mode Perhentian islands. La jungle avec le parc national du Taman Negara ou au lac Chini. Sans oublier Malaca et tant d’autres places à découvrir sans difficulté puisque les infrastructures sont de très bonne qualité.
PS : J’oubliais quand même de préciser concernant Bali. Une bonne raison d’y aller, l’île de Nusa Lembongan : un vrai paradis encore protégé, mais si vous habitez la région. Car pour moi Bali est une destination régionale pour les Australiens, Chinois et les pays d’Asie du Sud-Est ... qui en quelques heures d’avion peuvent venir se détendre, surfer et faire de la plongée.

Sur les hauts plateaux du centre du Vietnam

Sat, 7 Aug 2010 09:11:37 +0200

Nous sommes allés chercher un peu de fraicheur sur les hauts plateaux du centre du Vietnam. Après un peu plus de 6 heures de routes, soit 300 km et des poussières, nous avons rejoint Dalat. «La ville de l’éternel printemps» a tenu ses promesses et nous a même rappelé ce qu'est cette sensation de fraicheur que nous avions un peu oublié à force de fréquenter les climats tropicaux. Nous avions certes bien pris nos pulls et aussi comme seules chaussures... nos tongs !
Les températures vont cependant rarement en dessous des 10°C et au-dessus des 25°C. Ce climat doux en fait une terre propice à la culture des légumes, fruits et fleurs. Vous trouverez donc à Dalat des fraises, des mûres, des avocats, des "atisô" (artichaud en vietnamien, cela se prononce comme en français sans le R : ATICHO, j'adore !!!) mais aussi du vin. Vous vous en doutez, comme partout au Vietnam, nous nous sommes régalés. La ville très touristique offre de nombreux restaurants ou échoppent de rue. Allez comme souvent du côté du marché, vous pourrez y dégustez des spécialités locales à prix très doux. Vous trouverez aussi une offre d'hébergement de bonne qualité. Notre chambre à 10 € la nuit avec wifi, eau chaude, serviettes, PQ et thé vert nous a semblé particulièrement luxueuse et propre après nos 1 mois et demi en Inde. Quant aux sites à visiter, il faut en revanche avouer que nos goûts sont un peu en décalage avec ceux des locaux. Etant invités, nous avons suivi nos guides qui nous ont fait découvrir Flower Park, LangBiang, des chutes d'eau et des temples. N'hésitez pas d'ailleurs à vous renseigner sur les possibilités pour y déjeuner le midi. Certains de ces temples offrent une table commune végétarienne à des prix très modestes. C'est un excellent moyen de découvrir cette cuisine végétarienne qui vous surprendra tant les plats qui imitent la viande en ont le goût. Vous jureriez de manger du poulet et pourtant il s'agit d'un plat 100% végétarien ! Une expérience à essayer et qui vous paraîtra bien plus authentique que les parcs qui fleurissent un peu partout.
Une manière pour les autorités locales de vous faire payer une entrée pour voir ici une chute d'eau, là un point de vue d'un des sommets du Lang Bian ou encore un lac isolé. Au Vietnam tout est bon pour faire des dollars. Et c'est bien là le problème, des sites naturels il y a encore quelques années sont devenus des parcs de loisirs avec chevaux peints en zèbre, locaux déguisés en cow-bow, 4x4 du parc obligatoires pour monter six kilomètres de routes bitumés... Et dire que c'est un français qui a découvert cette région (le docteur Néïs et non Alexandre Yersin, le célèbre bactériologiste à qui on doit notamment la découverte du bacille de la peste) qui naguère ne s'offrait qu'aux explorateurs au prix de beaucoup d'efforts et de sueurs. Désormais même les quelques centaines de mètres de dénivelés pour observer une chute d'eau se font en manège !!!! Triste constat que de mesurer que notre culture n'a laissé que peu de trace ici et ailleurs au Vietnam et s'est faite totalement éclipsée par la culture américaine ou plutôt celle du dollars (pardon pour ce pléonasme). Vous en trouverez quand même quelque reste, comme les quelques maisons aux styles français résistant à l'épreuve du temps et des projets immobiliers. Et la gare de Dalat qui est peut-être un des monuments les plus significatifs de la présence française sur ces terres. Il s'agit de la plus ancienne gare du Vietnam avec un air de famille avec celle de Deauville me semble-t-il.
Voilà Dalat n’en reste pas moins une très belle destination qui est à l'image du Vietnam d'aujourd'hui, un pays qui a faim de développement, et comme malheureusement dans cette situation, parfois à n'importe quel prix !
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Faire la dinette à Ho Chi Minh

Tue, 27 Jul 2010 10:22:00 +0200

Voici une étape de ce tour du monde qui me tient particulièrement à coeur. Et pour cause la terre des ancêtres de ma femme se trouve être dans cette partie du monde. Ici nous ne venons pas chercher l’aventure, la nouveauté mais la chaleur et le réconfort qu’offre une famille. Dans le prolongement de notre séjour à Singapour, notre tour fait une autre halte pour voir... la famille et profiter de la cuisine vietnamienne, sûrement la meilleure au monde !
Oubliez dans ce pays les restaurants pour touristes ou chaines locales types Phô 24. C’est là le meilleur conseil que je puisse vous donner et aller aux adresses obtenus par de vrais vietnamiens (nous vous donnerons toutes nos adresses sur le mini guide que nous publierons bientôt sur le Vietnam !) ou demandez à des locaux de vous indiquer là où ils vont manger ! Tout d’abord vous ferez des économies. Et surtout un voyage au Vietnam ne peut se concevoir sans faire la «dinette» dans la rue ;-) auquel cas vous passeriez à côté de l’essence même de cette partie du monde.
Laissez-vous porter par les odeurs d’un Phô (dites feu), le plat national, et enfoncez-vous toujours plus profond dans la jungle culinaire des spécialités vietnamiennes des banh xeo, banh beo au bi cuon ou goi cuon en passant par les nem nuong, Bun Bo ou autre dessert Tau Hu Da (tofu froid sucré) ou Tau Hu Nuoc Dung (tofu chaud au caramel), Bo Bia Ngot ou Sinh To. Goûtez aux sandwichs vietnamiens dans une des échoppes de rue (un des rares pays d’Asie à avoir intégrer le pain dans son alimentation courante... une des conséquences de la colonisation française et peut être une des dernières traces de l’influence française ici). Vous ne pourrez pas les rater le mot vietnamien pour pain Banh Mi (dont la prononciation est proche de notre pain de mie) est écrit en gros dessus. Notre préféré, le Banh mi ga, sandwich au poulet. Enfin terminez par un Ca Phê Sau Da (café au lait glacé) en terrasse, un autre petit plaisir qu’offre la ville d’Ho Chi Minh et le Vietnam.
Ici tout est donc comestible et fait pour le plaisir de vos sens. Alors bonne découverte à vous !
Et pour vous aider voici un petit glossaire (non exhaustif) de cuisine vietnamienne :
• Phô (dites FEU) : Soupe traditionnelle originaire du Nord du pays traditionnellement à base de boeuf (Bo) mais aussi de poulet (Ga)
• Cuon (dites CUNG) : signifie rouleau. Vous en trouverez pour tous les goûts :
✓ Bi Cuon (dites BI CUNG) = rouleau au porc en émincé à la poudre de riz grillée
✓ Goy Cuon (dites GOYE CUNG) = le fameux rouleau de printemps.
✓ Nem Nuong (dites NEM NUNG) = viande de porc qui se roule dans une galette de riz (même s’il n’y a pas le mot cuon dans le nom de ce plat)
✓ Bo Bia (Dites BO BI) = galette de riz fourrée de carottes et de saucisses Lap Xuong
✓ Cho Tom (dites TI-AO TOM) = pâte de crevette cuite enroulée autour d’un morceau de canne à sucre que l’on déguste dans une galette avec de la salade et du basilic)
✓ Banh Cuon (dites BANE CUNG) = une crêpe de riz fine déjà fourrée à la viande et aux champignons
• Bun (dites BOUNE) : Nouilles de riz très fine. A partir de cet ingrédient, vous les trouverez soit sèche soit en soupe :
✓ Bun Bo Xau (dites BOUNE BO SAO) = des nouilles (sans bouillon) avec des légumes, de la viande de boeuf grillée et parfois des Cha Gio (= nom donné aux fameuses nems dans le sud, prononcez le TIA YO)
✓ Bun Thit Nuong (dites BOUNE TITE NUNE) = la même chose avec cette fois de la viande de porc grillée
✓ Bun Bo Hue (dites BOUNE BO HUET) = Soupe originaire de la ville de Hué faite à base de saumure de crevette et avec du jarret de porc et des morceaux de boeuf
• Banh (dites BANE) : signifie gâteau en vietnamien. Vous trouverez un peu de tout sous ce nom sucré ou salé :
✓ Banh Xeo (dites BANE CEO) = crêpes à base de lait de coco fourrée avec des crevettes, du soja et de la viande de porc
✓ Banh Beo (dites BANE BEO) = autre spécialité de Hué, petite et fine galette de riz cuite à la vapeur qui se déguste avec un petit morceau de couenne frite et de la crevette séchée et hachée
✓ Banh Da Long (dites BANE YA LEU) = petits gâteaux cuits à la vapeur à base de lait de coco et d’une feuille verte La Giu
✓ Banh Chung (dites BANE TIUNG) = gâteau de riz fourré à la viande de porc
✓ Banh Gio (dites BANE YO) = Pâte de riz cuite à la vapeur fourrée à la viande de porc et aux champignons noirs, le tout dans une feuille de bananier
• Hu Tieu (dites HOU TI-OU) : Soupe d’origine chinoise puis adapté par les cambodgiens, le fameux Hu Tieu Nan Vang
• Che (dites TIAI comme la ville de Thiais) : desserts liquides à base de lait de coco et de graines de tapioca :
✓ Che Chuoi (dites TIAI TOUILLE) = à la banane
✓ Che Bap (dites TIAI BAP) = au mais
✓ Che Khoai (dites TIAI KROAILLE) = à la patate douce
• Bo Bia Ngot (dites BO BI GNOC) : délicieuse crêpe avec de la coco râpée et du caramel assortie de graines de pavot que les écoliers adorent ... et moi aussi
• Tau Hu (dites TA RHO) : Tofu, ici en dessert :
✓ Tau Hu Nuoc Dung (dites TA RHO GNOC DUNG) = tofu chaud au gingembre et caramel
✓ Tau Hu Da (dites TA RHO DA) = tofu glacé sucré avec du tapioca
Avec le sigle mes plâts préférés, à vous de tester pour trouver les vôtres !

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La recette du Phô Bo de ma belle mère

Sun, 25 Jul 2010 08:29:56 +0200

Il y a des secrets qui sont difficiles à obtenir et la recette du Phô en fait partie. Alors juste pour vous voici LA fameuse recette de ma belle mère (bien-entendu le meilleur Phô Bo (Bo = Boeuf) que j’ai goûté à ce ce jour !) qu’il m’a été autorisée de vous communiquer !
Ici il se déguste surtout au petit-déjeuner, mais il n’y a pas d’heure pour en manger. L’origine de ce plat ? Certains disent que c’est sous l’influence des français que les Vietnamiens ont inventé cette recette en s’inspirant de notre pot au feu dans un petit village du nord du pays appelé Van Cu non loin d’Hanoi. En effet, il y a une réelle similitude dans le goût du bouillon. Et le mot Phô se prononce feu comme ... notre pot au feu. Il existe des centaines de recettes de Phô à travers le pays et le monde, chaque famille ayant sa recette avec ses petits secrets transmis de mère en fille (et beau fils de temps en temps !). Enfin le Phô reste un très bon indicateur pour mesurer le coût de la vie au Vietnam. De 5.000 Dongs en 2002, à 15.000 en 2008, il coûte aujourd’hui 30.000 Dongs, soit environ 1,20 €.

Ingrédients pour 4-6 personnes : - 5 à 6 petits os à moelle - 1 kg de plat de côte - 400 g de boeuf très tendre - 1 gros morceau de gingembre (8 cm env.)  - bouquet garni : cannelle (1 tige de 9 cm), 8 anis étoilés, 6 clous de girofle*, 3 grains de cardamone* (* facultatif) - 1 petit bouquet de graines de coriandre (boule à thé) - Nouilles de riz (fraiche de préférence - taille fine ou moyenne) - 5/6 oignons, Soja, sauce soja Hoi Sin, citrons, ciboulette, coriandre et basilic thaï - vinaigre blanc, nuoc mam, sel, poivre, sucre, citrons

Préparation du bouillon la veille : - Nettoyer la viande et les os à l'eau froide afin d'enlever tous résidus - Remplir à moitié d'eau une grande marmite, rajouter 1 cuillère à café (cac) de sel et porter à ébullition. Puis ajouter la viande et 1 cac de sel - Ecumer puis ajouter les épices, les oignons entiers pelés et le gingembre après avoir enlevé la peau, l'écraser - Laisser cuire à feu moyen pendant environ 1 heure (jusqu'à ce que la viande soit molle) et laisser reposer 1 nuit - A la fin de la cuisson assaisonner : 1 cac de sel et 1 cuillère à soupe (cas) de sucre
Le lendemain : - Enlever la viande puis faire chauffer le bouillon sur feu vif qq minutes puis sur feu doux - Faire tremper les nouilles pendant 1 heure dans de l'eau froide - Enlever le bouquet garni, rajouter 2,5 cac de sel, 1 cac de glutamate, 5 cac de sucre et 1/2 louche de nuoc mam - Préparer les oignons : les couper en tranche et les mettre dans un bol. Y ajouter 3 cuillères à café de sucre et remplir à moitié de vinaigre blanc. Bien mélanger. - Préparer un mélange ciboulette et coriandre dans un bol

Préparation pour chaque bol :  - Plonger une poignée de nouilles à 2/3 reprises 3 sec. dans de l'eau bouillante - Les mettre dans un bol puis ajouter le boeuf finement tranché et le mélange à base de ciboulette - Verser le bouillon

Compléter à table avec :  - les oignons au vinaigre - le basilic thaï - la sauce Hoi Sin - les citrons

Voilà et maintenant il ne vous reste plus qu’à vous régaler !

Retour sur la petite Suisse de l'Asie

Wed, 21 Jul 2010 16:32:47 +0200

La ville état qui occupe la superficie de Paris et sa première couronne sur la pointe sud de la Malaisie est un modèle de développement en Asie du Sud-Est. Avec une prévision de croissance de 18% en 2010, Singapour devrait surclasser très largement ses voisins que sont la Chine et l’Inde et prendre la seconde place au classement mondial des meilleures croissances, juste derrière Dubaï. Et ce sans pétrodollars !
Cette ville moderne et aérée qui a su préserver ses parcs et espaces verts est un paradis pour shoppers addicts et s’est dotée récemment d’un casino de jeux et de parcs de loisirs (Universal studio). L’objectif est d’attirer le touriste international en mal de confort et ... de conformisme. Ne vous y trompez pas ici vous n’êtes pas vraiment en Asie, même si vous pourrez en trouver quelques vestiges. Pas vraiment en occident non plus, Singapour est au carrefour de toutes les cultures et de toutes les cuisines d’Asie. La ville ennuiera à mourir certains qui n’y verront qu’une modernité sans saveur ni odeur et ravira d’autres qui au contraire loueront son côté pratique, propre et moderne et ce sans la démesure d’un Hong Kong ou d’un Shanghai. Tout cela est donc une affaire de point de vue et ... de goût.
Sachez apprécier le confort et la qualité de service que la ville offre, ses chaînes de restauration au rapport qualité-prix imbattable (Din Tai Fung, Crystal Jade, Thai Express...), ses foods courts pour routards aux budgets serrés et ses bars branchés pour écouter un groupe local et déguster un mojito au saké (par exemple dans le tout nouveau quartier Dempsey 6ix and 7even). Ne ratez pas une des délicieuses spécialités locales comme la viande séchée de chez Lee Kim Chang, LE fameux Durian Cake de Four Seasons (au sous-sol du Takashimaya) ou encore une soupe Mi Pok ou Laksa et pour les fauchés les nouilles déshydratées Mi Goreng (même si c’est un plat indonésien). Allez aussi sur les quais chez Jumbo, the Big Name in Sea Food, pour savourer une de leurs nombreuses recettes de crabe (au poivre par exemple !).
Et dites-vous que LA spécialité locale est le MALL et que vous ne pouvez y échapper ici. La référence est le Takashimaya sur Orchad Road, ION un peu plus loin dans la même rue est le dernier né et le plus grand est Vivocity à deux pas de Sentosa et des studios Universal.
Enfin ne passez pas non plus à côté du Botanic Garden et de son Orchid Garden, de l’Esplanade avec son «Durian Center», du zoo de Singapour, sûrement un des meilleurs au monde et si vous voulez une des plus belles vues de la ville montez sur le toit du tout nouveau Casino et découvrez sa piscine à débordement. Pour ceux qui recherche un peu d’exotisme et qui en ont avez assez de la climatisation à 19°C, Little india et Chinatown feront leur bonheur. Ah une dernière chose, si comme nous vous allez au cinéma, un conseil, emmenez un pull et une écharpe, cela vous évitera d’attraper froid !!!!

Retour sur la genèse de notre projet de tour du monde

Fri, 16 Jul 2010 13:04:39 +0200

Dans une vie combien de pays découvrons-nous ? Combien de langues parlons-nous ? Combien de cultures connaissons-nous ? ... Si peu en regard de la richesse de ce monde. Certes nous voyageons tous : quelques semaines par ci, quelques jours par là, quelques heures d’avion et nous voici à l’autre bout de la terre mais est-ce réellement voyager ... Voici donc la genèse de ce projet : prendre le temps de se perdre, de s’oublier, de laisser son quotidien ... pour découvrir la beauté de ce monde.
L’annonce de ce projet a provoqué chez nos amis, familles respectives et collègues deux types de réactions assez opposées : réel enthousiasme pour les uns ou incompréhension polie pour les autres. Pourquoi faire un tour du monde telle est la question qui est revenue le plus souvent chez ces derniers depuis que nous avons officialisé notre projet ? Pourquoi «mettre en péril» tout ce que nous avons acquis, pourquoi prendre de tels risques et renoncer à une partie de notre confort ... ? Il est difficile de répondre à ces questions.
Et après y avoir réfléchi, je crois que la seule réponse qui soit est tout simplement ... pour vivre.
Et c’est peut-être cette réponse qui nous définit le mieux tous les 2. L’un comme l’autre nous sommes animés par la même soif de découverte, la même envie de voir ... ce monde, ces paysages, ces cultures si différentes de nos propres yeux.
A travers ce blog nous allons essayer de vous faire partager notre goût pour les voyages et vous faire découvrir avec nous ces pays où nous rêvions d’aller au moins une fois dans notre vie.

Retour sur notre parcours en Inde

Sun, 11 Jul 2010 15:13:12 +0200

Voici un petit retour sur notre parcours, histoire de partager notre expérience et les conseils que nous avons récoltés sur place... Ceci ne reflète que nos goûts et est donc parfaitement subjectif !!!!
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre parcours, nos adresses et avis Tripadvisor, allez aussi visiter notre page réserver à l’Inde.

Les sites que nous avons faits du 27 mai au 8 juillet 2010 ...

Bombay : La capitale économique de l'Inde, 5ème mégalopole au monde est assurément une ville à voir. Comme toutes les grandes villes, vous aurez un large choix d'activités et de visites. Nous avions choisi de résider dans le quartier du Fort à côté de la gare CST, un peu moins touristique que le quartier de Colaba à la pointe sud de la ville (quartier de l'hotel Taj Mahal). 3 nuits nous ont semblé suffisants.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = médiocre
restauration = très bon

Goa : La période estivale est la saison morte et passé le 20 mai, les bungalows sur la plage à Palolem sont démontés. Choisir plutôt une ville en bord de mer moins enclavée et offrant des sites à visiter comme par exemple Panaji.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = bon
restauration = moyen

Hampi : Beaucoup de touristes n'y restent que 2 nuits. Nous y avons séjourné le double et cela permet de s'imprégner des lieux. Ne ratez surtout pas la baignade de l'éléphant sacré dans la rivière tous les matins à 8h ! Et pour les plus courageux proposez au cornac de lui donner un coup de main.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = très bon*
restauration = très bon
* attention à certaine période, certaines Guest House ont tendance a augmenter exagérement leur prix !

Mysore : Un des points forts de la ville est le climat. Les températures chutent et deviennent pour le coup beaucoup plus supportables que dans le reste du pays. Les illuminations du Palais du Maharadja le week-end de 19h à 20h sont la principale attraction de la ville. Les marchés couverts aussi magnifiques offrent de superbes ballades très colorées. 2 à 3 nuits suffisent pour s'imprégner de la ville.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = moyen
restauration = très bon

Ooty : Les principaux intérêts de la ville située à 2300 mètres sont le climat frais, les randonnées dans les plantations de thé et le petit train jusqu'a Mettupalayam. Attention cependant, le mois de juin n'est pas la bonne période pour y aller même si c'est la fin de la haute saison touristique (Avril à Juin). Les pluies sont quotidiennes et continues. La ville en soi n'a pas vraiment d'intérêt si vous n'avez pas de réservation pour le petit train, regardez plutôt du côté de Kodaikanal ou de Munnar. Plus petites et peut-être aussi plus authentiques !
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = bon
restauration = bon

Fort Cochin : Notre coup de coeur ! Nous avons adoré cette ville qui a su préserver son patrimoine sans en faire un sanctuaire pour touristes. Nous y avons séjourné 8 nuits et ne le regrettons pas. Tout le monde en Inde nous déconseillait d'y aller à cause de la mousson. En vérité, avons-nous eu beaucoup de chance, les pluies fréquentes la nuit se révélaient la journée bien rafraichissantes et surtout très rares. Concernant les backwaters, nous vous conseillons de ne pas le faire via une agence de Cochin. Allez à Alappuzha ou Alleppey en train et faites les backwaters de là-bas.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = très bon
restauration = très bon

Kanyakumari : Le village avait tout pour devenir un site vraiment magnifique : 3 océans, temples majeurs, village de pécheurs aux maisons typiques, église blanche immaculée, plages immenses, coucher de soleil somptueux ... Malheureusement, la recherche du profit a complètement dénaturé le site avec des grands blocs de bétons en guise d'hôtels... Les chambres y sont en plus très chères et de piètre qualité ! Combien de temps nous y sommes restés ? 1 seule nuit alors que nous en avions prévu 3. No comment. Seul le voyage en train de Cochin vaut vraiment la peine. Mais arrêtez-vous avant à Varkala dans le sud du Kerala par exemple !
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = médiocre
restauration = moyen

Madurai : Ville moyenne typique d'Inde du Sud : bruyante, ne ressemblant à pas grand chose si ce n'est à une ville indienne et pas vraiment proche de nos critères d'hygiène, nous avons cependant adoré cette ville. Imprégnez-vous de l'athmosphère de la rue. Visitez les temples magnifiques. Goûtez à la cuisine de rue, délicieuse et ne suivez surtout pas les recommandations de votre Lonely Planet pour les restaurants. Nous y sommes restés 3 nuits et cela convient parfaitement.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = bon
restauration = très bon

Pondichéry : La plus française des villes indiennes et pour cause ! La ville est très agréable, le climat un peu lourd en juillet à la période où nous y étions. Nous sommes un peu partagés sur cette étape. Peut-être la faute à la fatigue ou a la chaleur, mais nous avons été très paresseux à Pondichéry et donc nous n'avons sûrement pas profité au maximum du potentiel de ce lieu. Vous y trouverez une des meilleures offres d'hôtels moyen et haut de gamme, des restaurants non indiens ... à des tarifs élevés ou en tout cas au-dessus de notre budget maximum. En période de fréquentation touristique mieux vaut réserver son hôtel.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = médiocre pour les routards et bon sinon*
restauration = bon**
* paradoxalement dans le haut de l'offre, l'abondance et la concurrence permet de trouver de très bons produits à des tarifs plutôt compétitifs eu égard à leur qualité. Pour les budgets routards, il faut en revanche chercher plus longtemps, s'éloigner du quartier français et peut-être aussi réserver à l'avance.
** dans le quartier indien, car les prix dans le quartier français ont tendance a s'aligner sur ceux de la France plutot que sur ceux de l'Inde du Sud ;-)

Mamallapuram : Surprenant petit village de pêcheurs devenu un lieu prisé des français pour leur vacances, nous avons eu la chance d'en rencontrer un, Philippe, qui connaît très bien la ville et la "caste" des pêcheurs. Et pour cause il y vient depuis près de 20 ans tous les ans, y passe désormais plusieurs mois par an et a "adopté" une famille de pêcheurs adorables si ce n'est pas l'inverse. L'offre hotelière est vraiment large et adaptée à des backpackers au budget limité. L'offre de restauration en revanche un peu moins à notre goût et beaucoup trop occidentalisée, mais à chacun ses goûts ... La ville offre donc la possibilité de visiter les temples environnants, une belle plage pour se baigner et découvrir l'activité des pêcheurs locaux. Nous avons séjourné 6 nuits et ne nous sommes pas ennuyés, mais la rencontre avec Philippe et Madhavan y est pour beaucoup.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = très bon
restauration = moyen voire médiocre

Madras (Chennai) : Simple point de chute pour prendre notre train de 6h50 pour Bombay, nous n'avons vu de la ville que le quartier de la gare Egmore ... et pas vraiment envie d'en voir plus pour être très honnête.
Rapport Qualité Prix de la ville :
hôtel = médiocre*
restauration = NS**
* Notre guide indiquait que les principaux hôtels y sont complets dès midi et nous avons pu le vérifier. En fait seuls les hôtels offrant le meilleur rapport qualité prix le sont, ils restent alors les hôtels non routards et les petits malins qui profitent de la situation et surévaluent très largement le prix de leurs chambres.
** Non Significatif : 1 seul restaurant testé

... et ce que nous regrettons de ne pas avoir pu faire
Karnataka : Badami, Pattadakal
Kérala : Varkala, Alappuzha (Alleppey), Munnar
Tamil Nadu : Tanjore, Trichy

N’hésitez pas à ajouter vos commentaires et conseils et à faire part ici de votre expérience de l’Inde.

Ces 10 petites choses d'Inde qui vont nous manquer

Sat, 10 Jul 2010 07:35:54 +0200

Pour Caroline :
1. Le petit déjeuner local : Boori, Vada et Masala Dosa
2. La gentillesse des indiens
3. Les vaches en pleine rue
4. La manière si particulière qu'ont les indiens de dire oui de la tête
5. L'effervescence aux arrêts du train en gare
6. La Sleeper Class (et de temps en temps la 1st Class !)
7. Le Mango juice (frais ou Slice)
8. Les ballades en Rickshaw
9. Les habits traditionnels des femmes indiennes : sari
10. Manger avec les doigts

Pour Mathieu :
1. Les discussions improvisées avec des inconnus et les belles rencontres que nous avons faites avec les locaux et les étrangers
2. Le thé local : Chai
3. Ne plus pouvoir répondre plusieurs fois par jour aux questions : What is your name ? Where are you from ? Are you married ? ...
4. Le ronronnement d'une Bullet 350 Einfield sur la route
5. Les sourires simples et tellement sincères qui ont jalonnés notre route
6. Les petits déjeuners Masala Dosa
7. Les Banana Baji au goûter
8. Les longues balades en train
9. Les pub peintent à la main sur les murs
10. Les femmes indiennes en sari

C'était l'Inde du Sud ...

Thu, 8 Jul 2010 11:03:53 +0200

Voilà maintenant un mois et demi que nous traversons l'Inde du Sud en train et bus au rythme du pays. Nous avons fait plusieurs milliers de kilomètres pendant la période de la mousson et découvert quelques uns des trésors de cette partie de l'Inde. Nous avons traversé des régions dont les noms à eux seuls invitent au voyage : Goa, Karnataka, Kérala, Tamil Nadu. Et pourtant à chaque nouvelle étape nous avons vécu le même processus et ressenti la même chose.
D'abord un certain rejet ou une certaine indifférence, peut-être l'hygiène, la pauvreté ou les décharges sauvages y sont pour quelque chose. Peut-être aussi pour nous une manière de se protéger ? Puis vient la phase d'imprégnation et d'appropriation.
Petit à petit, étape par étape, il faut franchir les différents obstacles (bien souvent ces derniers sont dans nos têtes) qui s'offrent à nous et se laisser aller. Cela peut commencer par une rue devenue familière, un restaurant aux spécialités délicieuses, un sourire obtenu, une discussion improvisée, une rencontre sur un quai de gare ou sur la plage... Et cela se termine presque toujours par une poignée de main au vendeur de Chai avant d'aller prendre le train, une addition délibérément oublié par Ramesh d'un "tonight your are my guest", d'une invitation à déjeuner dans une famille modeste de pêcheur ...
En effet telle une montagne, jamais l'Inde ne s'est livrée à nous tout de suite. Il faut se donner le temps dans ce pays. Mais une fois nos à priori surmontés et nos peurs dépassées, nous avons pu la découvrir. Telle qu'elle est. Sans artifice.
Et à chaque fois que nous avons fait le chemin, elle nous a émerveillée. Oh parfois nous l'avons détesté, parfois nous avons rêvé secrètement la quitter et même une fois nous l'avons vomi. Mais à chaque fois nous l'avons vécu et à chaque fois elle nous a grandi. Voilà l'Inde telle qu'elle a été pour nous, un voyage en terre inconnue devenue familière pour peu que l'on accepte d'abandonner parfois une partie de soi.

Les 10 commandements du routard en Inde ou comment vivre avec 1000 Roupies (moins de 20 euros) par jour à 2 ?

Fri, 2 Jul 2010 20:04:26 +0200

1. Oubliez vos marques et prenez-en de nouvelles :
C'est classique, à l'étranger surtout les premiers jours ou pendant les moments de faiblesse, nous avons tendance à choisir la facilité, à nous diriger vers des marques familières et rassurantes. C'est humain, mais c'est coûteux car les prix de ces marques sont quasiment uniformes sur la planète. A un café frappé d’une de ces marques planétaires ou d'une de ses copies même locales à 80 roupies, préférez un Chai* à 5 roupies !
* Chai = thé noir au lait

2. Un fan* sinon rien :
Nous avons pris de mauvaises habitudes depuis que M. AirCon nous a convaincu qu'il ne fallait plus avoir chaud en été. Et c'est vrai, c'est très confortable l'air conditionnée mais honnêtement essayer le fan et vous verrez que c'est tout aussi bien et moins polluant. Et pour les jours de grosses chaleurs, faites comme les locaux, montez votre lit sur le toit ! La bonne nouvelle c'est que vous ferez un bon geste à la fois pour l'environnement et aussi pour votre portefeuille. Il est possible de trouver des chambres sans AC, même coquettes, à moins de 300 roupies la nuit.
* fan = ventilateur

3. Les touristes tu fuiras :
Un restaurant bondé de touristes ... une valeur sûre, sûrement mais à quel prix ? Un restaurant, une échoppe bondée de locaux ... une valeur sûre et économique. Dites-vous que là où il y a du touriste, il y a de l'inflation et de l'arnaque dans l'air. C'est une question de bon sens. A Paris entre un restaurant rempli de touristes et un autre de parisiens, naturellement tu choisiras le second. (Sauf si t'es pas parisien et que tu as envie d'être entouré de gens sympas et souriant, là d'accord tu prends le premier !)
Evitez aussi les hautes saisons où les prix en Inde ont tendance à être multiplié par 2 voir plus !

4. Sioux tu deviendras :
C'est bien la moindre des politesses que d'observer les habitudes des locaux, de leur demander conseils, tarifs locaux et bonnes adresses. Aller manger dans leur restaurant et vous serez surpris de l'accueil et de la prévenance des indiens. Goûtez leur spécialité et de préférence avec les doigts, ils se sentiront flattés. La carte est en hindi, le serveur ne parle pas anglais, pas de souci, montrez du doigt, laissez vous conseiller, il y aura forcément quelqu'un qui connaîtra 2 à 3 mots d'anglais. Allez aussi à l'office de tourisme, vous récolterez de précieuses informations et peut-être même des bons plans.

5. Internet tu dompteras :
Et oui, il est difficile de perdre toutes ses habitudes et de ne pas donner de nouvelles à sa tribu. Il faudra quand même être fort et savoir se limiter en se fixant par exemple un budget quotidien maximum. Plus facile à dire qu'à faire !

6. Ton budget tu pointeras :
Le meilleur moyen de limiter les dépenses : tenir un budget quotidien sur un calepin ou sur excel pour suivre ses dépenses ! Vous verrez c'est redoutablement efficace. Et si vous vous êtes fixé un budget moyen à atteindre, vous vous prendrez même peut-être au jeu.

7. Aux sirènes du Deluxe tu résisteras :
Souvent nous avons tendance à croire que deluxe ou ultra deluxe est une norme internationale certifiée. Et bien non et les indiens l'ont bien compris. Ne vous laissez donc pas avoir par les sirènes de ces mots rassurant lorsque vous prendrez le bus. Il ne servent souvent qu'à vous vendre un billet beaucoup plus cher. Ou vérifiez vraiment que vous en avez pour votre argent. Et dites-vous que vous rendrez service à vos oreilles, car ces bus diffusent en boucle des films et clips musicaux à des niveaux sonores telles que sans boules quies vos oreilles décéderont rapidement et il vous sera impossible de trouver le votre sommeil !

8. En Sleeper tu voyageras :
Le train est clairement le moyen de transport à préférer en Inde. Sûr et économique, il vous permettra de prendre le temps et de faire de belles rencontres... à condition de choisir la classe Sleeper. Il vous faudra aussi dompter le système de réservation des trains en Inde. Compliqué au premier abord, car adapté à un pays complexe et riche en diversités, vous vous rendrez compte qu'il est d'une efficacité redoutable. Vous apprendrez aussi la patience pour les billets tatkal* en allant à 8h du matin en gare faire la queue ... et en évitant les commissions des intermédiaires qui se proposent de le faire pour vous ! Sachez qu'en tant que touriste, il y a souvent la possibilité d'obtenir des billets sans supplément directement à la gare.
* billets mis en vente 48h avant le départ

9. Tes souvenirs tu oublieras :
La tentation sera grande de ramener ici une écharpe en cachemire, là une pierre taillée de la petite main frêle d'un jeune tailleur qui y aura mis beaucoup de sueur et de lui ou encore un sari ou une chemise locale sur-mesure. Franchement est-ce vraiment indispensable ? Le vendeur à qui tu refuseras une vente perdra-t-il son travail ? La réponse est évidemment non. Et puis la cheminée est déjà pleine de babioles inutiles et il n'y a vraiment plus de place. Pense aussi au kérosène que tu fais économiser en allégeant le poids de ton sac retour. Pense aux amis et proches que tu ne mettras plus dans l’embarras d’une réponse du type «ah merci pour ce cadeau, il ne fallait pas. C’est quoi ?». Les photos, vidéos et les images en tête te feront déjà de très beaux souvenirs ... et des économies !

10. La réponse tu appliqueras :
1000 Roupies = 300 Rs (Chambre ) + 300 Rs (Repas) + 300 Rs (Transport) + 50 Rs (Internet) + 50 Rs (Eau) = moins de 20 € par jour à 2

Un peu de France ... à Pondichéry

Sun, 27 Jun 2010 10:05:39 +0200

Ancien comptoirs français créé en 1673 et rendue aux indiens en 1956, Pondichéry est une ville aux deux visages. Longeant la mer vous trouverez le quartier français, ses larges artères quasi vides, ses maisons et palais coloniaux, ses restaurants «hauts-de-gammes», ses plaques de rues aux noms de personnages ayant fait l’histoire de France, son lycée français, ses églises, ses policiers à képi rouge et son «Café» avec sa terrasse face à la mer... Traversez le canal couvert parallèle à la côte, enfoncez-vous dans les rues, le trafic se densifie alors, une moto vous fonce dessus et les klaxons vous percent les tympans, pas de doutes vous êtes en quartier indien.
Telle est Pondi, comme disent les locaux. La ville, qui compterait quand même plus de 5.000 résidants français, pour la plupart ayant choisi leur nationalité lors de la rétrocession, est en travaux et semble se réveiller doucement. Les autorités locales (la ville n’appartient à aucune région mais à l’Union et est donc géré directement par le gouvernement) affichent clairement leur volonté de retrouver un peu du lustre d'antan en valorisant son patrimoine et en s’ouvrant au tourisme moderne. Les peintures des maisons coloniales sont à peine sèches, les routes en travaux et la «promenade» sur la côte le long de Goubert Avenue (rebaptisée Beach Road) bientôt toute neuve. Les cartes des restaurants affichent des spécialités françaises, italiennes et les prix des hôtels s’adaptent eux aussi à une clientèle internationale. Comprenez ici qu’un même restaurant est 50% plus cher s’il est dans le quartier français. C’est le cas des deux restaurants de l’Hôtel Surguru. Et si vous êtes en mal de plat français, le coq au vin vous sera servi à plus de 250 Roupies au Satsanga et une pizza au feu de bois dans le restaurant du même nom à 170 Roupies. Soit de quoi s’offrir un festin en cuisine locale par exemple au Surguru... mais côté indien.
Vous pouvez aussi vous réfugier à L’Alliance Française qui vous servira une rafraichissante limonade maison pour 30 roupies et une salade grecque (sans oignon car les français n’aimeraient pas cela selon le serveur !) pour 70 Roupies. Ambiance coloniale avec ses peintures un peu défraichies, sa salle multimédia et sa salle d’exposition à l’étage et moment de repos dans le petit jardin bien agréable de ce lieu.
Côté hébergement, tous les goûts et toutes les bourses seront comblés pour le meilleur et le pire parfois. Si vous souhaitez vous offrir un peu de luxe dans une veille maison coloniale, c’est le moment et les prix sont encore raisonnables (pour le moment) mais reste tout de même élevés par rapport au reste du pays. Pondichéry n’est et ne deviendra pas vraiment une adresse pour routards. Nous avons adoré la Villa Helena, chambre à tout de même 2500 Roupies la nuit, mais vous pouvez trouver moins cher chez Dumas Guest House (1500 Roupies la nuit et réservation conseillée) ou en sortant du quartier français, Hotel Swades (800 Rs la nuit) dans le quartier des mosquées.
Comble du luxe à Pondichéry, vous pourrez parler français avec des indiens à l’accent impeccable, qui a l’écoute de la langue de Molière viendront tout naturellement engager avec vous la conversation. Voilà peut-être où réside la vraie âme de Pondichéry la française. Mais attention, ils ne sont plus très nombreux et la relève n’est pas assuré !
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Un tissu de luxe en Inde

Fri, 25 Jun 2010 09:04:10 +0200

Si je vous parle d’un produit de luxe en Inde vous allez penser soie, pachmina, cachemire... Et vous avez raison ces produits, souvent fabriqués dans le nord de l’Inde (Rajasthan, Cachemire), font partie des produits locaux haut de gamme à condition de ne pas se faire avoir. En effet, pour faire descendre les prix, les 100% Cachemire ou 100% Soie se transforment souvent en 50% voire bien moins. Et le vendeur oublie bizarrement parfois de le préciser. Vous pourrez donc vous offrir pour pas très chers de belles étoles plus ou moins de bonne qualité.
Mais le vrai luxe est peut-être ailleurs en Inde dans un autre tissu. Jugez vous même !
Si vous fréquentez comme nous les adresses routards, vous vous apercevrez que le papier toilettes ne fait pas partie des prestations de la maison. Il vous faudra trouver votre fournisseur et là vous serez surpris par le prix : en moyenne 45 roupies le rouleau ! Soit près de 1 euros !!!!
Le vrai luxe ici n’est donc pas forcément là où on croit ;-)
PS 1 : Regardez la date de fabrication d’un de nos rouleaux achetés à Madurai, presque un collector !
PS 2 : Voilà aussi pourquoi ici on ne se sert que de la main droite pour manger !

Le vrai luxe à Fort Cochin

Fri, 18 Jun 2010 09:28:13 +0200

Après Ooty dans le Tamil Nadu et ses températures fraiches (et après avoir survécu au bus en montagne ;-) ) nous profitons du calme et de la chaleur de Fort Cochin dans la magnifique région du Kérala. Nous avons trouvé résidence au Princess Inn, qui comme son nom ne l’indique pas est une auberge pour routard, qui offre des chambres propres pour un tarif raisonnable : 400 Roupies la nuit, soit un peu plus de 7 euros. Après quelques jours de repérage nous avons pris nos marques et avons (déjà ?) pris nos petites habitudes. Vous vous en doutez, il ne nous a pas fallu longtemps pour dénicher les bonnes tables du quartier et y découvrir les délices et douceur de la cuisine du Kérala mais aussi d’Inde du Nord.
Vous trouverez effectivement à Fort Cochin une table spécialisée dans la cuisine de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh et du Bihar & Awadh. Ce restaurant c’est celui de Ramesh, le Dal Roti, du nom d’une spécialité du nord de l’Inde et il s’agit là sûrement de la meilleure table de Fort Cochin. Comptez environ 110 Roupies (soit 2 €) pour un plat en moyenne. Ne passez surtout pas à côté de cette adresse et de ses Kati Rolls (de 60 à 130 Roupies). Un vrai délice auquel il est facile de succomber le midi ou le soir. Le préféré de Caroline : le Egg Vegetable Paneer Kati Roll. Et les doubles Kati Rolls sauront rassasier le plus gourmand des voyageurs. Goûtez aussi leur Vegetable Jalferezi accompagné d’un Alu Parata (une pâte à pain à laquelle est ajoutée de la pomme de terre et le tout frit). Enfin si vous aimez l’abricot, offrez-vous une petite douceur pour terminer : Qurbani Ka Mittai, un chutney d’abricot au safran.
Voilà notre adresse préférée, mais vous vous en doutez nous ne nous contentons pas d’un repas par jour. Nous commençons donc notre journée par une autre adresse, plus populaire et plus couleur locale. Le Dal Roti, sans être l’adresse la plus sélecte de Fort Cochin (loin s’en faut, nous évitons les adresses branchées à la cuisine souvent peu inspirée ...), s’adresse tout de même d’abord aux touristes et aux locaux aisés. C’est donc le New Ananda Bhaven que nous visitons le matin pour un petit-déjeuner local. Au menu Masala Dosa pour moi, une crêpe fourrée avec un mélange de pommes de terre, d’oignons et d’épices. Et pour Caroline, un Chapati Set : une sorte de naan en plus fin servi avec un curry de pomme de terre à côté. Et bien-entendu le tout accompagné d’un chai, le thé local servi très chaud avec du lait. L’addition ? 50 Roupies tout rond. Soit moins de 1 euros le repas à 2.
Nous pouvons alors partir, léger ou presque, découvrir à pieds et en ferry la ville et ses environs : Palais de Mattancherry, Synagogue Pardesi, Vypeen Island, les Backwaters... Le midi, nous jeunons .... si je vous assure c’est vrai. Mais si nous sacrifions notre déjeuner c’est pour mieux savourer notre goûter ! Toujours au New Ananda Bhaven. Au menu : Banana Baji, un beignet de banane et Vada. Et là nous ne savons pas exactement encore à ce jour ce qui compose cette autre douceur ! Il semble s’agir d’une pâte de riz fourrée avec de la banane, des épices et ... le tout dans une feuille de bananier. Enfin l’addition ? Toujours sucrée ... puisqu’elle ne dépasse pas 21 Roupies avec deux Chais. (Soit moins de 50 centimes).
Le soir après notre Dal Roti (nous gardons le meilleur pour la fin), nous nous promenons sur la jetée et dans les rues attenantes, là où se trouvent les palaces de la ville (notamment le Old Harbour). De temps en temps nous en visitons un et Caroline rêve devant tout ce luxe qu’il nous arrivait de nous offrir lors de nos précédents voyages. Et nous retournons à notre Princess Inn, certains tous les deux d’une chose, le luxe pour nous est d’abord dans notre assiette !!!!!

Le moyen de transport le plus sûr en Inde ?

Sun, 13 Jun 2010 09:13:59 +0200

Pour se déplacer en Inde mieux vaut préférer le train. Confortable et sûr, le réseau ferré indien offre une très bonne couverture : vous pouvez vous rendre à peu près partout pour un prix très raisonnable pour peu que vous voyagiez dans les classes bon marché. Il existe en tout 5 classes différentes : les trois premières AC1 (ie. 1st class), AC2 et AC3 sont climatisées, puis vient la sleeper (SL) et enfin la seconde classe. La différence entre les deux dernières ? Comme son nom l’indique la sleeper offre des banquettes pour dormir là où la seconde classe ne propose que des sièges même en train de nuit.
Pour les voyages de jour, la sleeper est très correcte et vous permet de faire une sieste pour peu que le train ne soit pas complet. Et là rien est moins sûr. Vous vous retrouverez dans des mini compartiments non fermés ayant 8 couchettes : 3 x 3 juxtaposées, plus deux autres couchettes côté couloir. En journée la couchette intermédiaire alors repliée permet de s’assoir.
Pour la nuit si les températures sont élevées, l’AC3 ou AC2 sont plus confortables.
Cependant le train ici est un peu victime de son succès et il est courant de se retrouver bloqué dans une ville si vous n’avez pas de réservation pour la destination suivante.
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous :
- tenter d’obtenir des places en quotas. Ces places pré-réservées dans tous les trains sont disponibles 48h avant le départ et bien-entendu plus chères. Il existe différents quotas : pour les personnes âgées, les touristes, les urgences ... Il faut alors faire la queue (je ne suis pas sûr que ce mot décrive fidèlement ce qui se passe en Inde devant un guichet, mais faute de mieux ...) très tôt le matin à la gare ou passer par une agence de voyage qui rajoutera bien-entendu sa commission. Et pour peu que l’agence ait ses entrées à la gare, il faudra rajouter encore un petit quelque chose ... mais avec une garantie de résultat à 100% !!!
- trouver un autre moyen de transport. Et là le bus s’imposera la plupart du temps comme la seule solution disponible.
Le bus en Inde est une véritable aventure. Il en existe pour toutes les bourses (bus locaux, bus Deluxe, VIP couchettes...) , mais quel que soit votre budget, vous vous exposerez aux mêmes risques. Et la manière la plus simple de vous en faire prendre conscience est de vous expliquer le code de la route en Inde. Ne vous inquiétez pas, cela va être court car il peut se résumer en une phrase : c’est le plus gros et le plus vaillant qui passe ... ou trépasse. Doubler dans les virages en montagne sans visibilité ? Cela ne faisait pas peur à notre chauffeur de bus lorsque nous nous sommes rendus à la montagne (Ooty - 2200 mètres d’altitude). Jeter le bus dans les virages, doubler sur des à côtés pas vraiment stables un 4x4 sûrement pas assez rapide au goût de notre pilote ou encore piler debout sur les freins en faisant déraper les pneus sur le bitume pour montrer à ses passagers des buffles sauvages ? Tout à fait normal pour notre vaillant chauffeur, pilote et guide à ses heures. L’homme est aussi un peu artistes à sa manière, puisqu’il arrive à conduire d’une main. L’autre servant à tenir le téléphone portable. Et oui, à force de faire la route tous les jours j’imagine que la routine s’installe. Heureusement donc que le portable est là, il ne manquerait plus qu’un chauffeur décède d’ennui et entraîne son bus dans le ravin. Ce serait ballot !
Mais finalement est-ce là le principal risque ?
Nous avons pris conscience d’un risque dont on ne parle que rarement et qui pourtant se réalise bien plus souvent, lors de notre descente en bus d’Ooty pour nous rendre à Coimbatore. Nous avions préféré le bus Deluxe au bus local ou plutôt notre rickshaw avait choisi pour nous. Mais pour 1 euros par personne le trajet de 3h30, nous avions succombé au «Deluxe». Le bus a effectivement été Deluxe mais il y a très très longtemps. Nous étions tout content malgré tout de pouvoir voyager dans de bonnes conditions jusqu’à ce qu’un premier enfant passe la tête par la fenêtre, puis un second, puis une troisième personne. Un rapide regard autour de nous, nous permis de constater qu’un bon tiers du bus était malade. Les routes sinueuses ou l’hygiène approximative des cuisines indiennes (et peut-être les deux) ont rendu ce voyage sur une route aux paysages magiques ... disons épicé !!!!

Enfin, pour les longues distances, vous avez aussi l’avion. Ce moyen de transport s’est considérablement développé en Inde depuis 10 ans ... peut-être au mépris de la sécurité. Vous trouverez en effet pléthore de compagnies low cost dont Air India Express (rien à voir avec la compagnie nationale et sûre Air India ... enfin nous l’espérons car nous quittons ce pays avec eux !!!) qui a vu un de ses avions s’écraser récemment en Inde du Sud. Un accident a été évité aussi de justesse il y a 2 semaines, lorsqu’un avion d’une autre compagnie low cost par erreur s’est engagé sur la piste où un boeing Jet Airways (2ème compagnie indienne) s'apprêtait à atterrir. En cause, apparemment la formation des pilotes sur les lignes internes. Le Times local de Mysore relatait les cas, pas si rare il semblerait, de pilotes indiens ayant été recalés aux stages de la fédération internationale (dont j’ai oublié le nom exact) et qui pourtant exercent bien ici et pas dans un bureau. Notamment le cas de ce pilote qui lors d’un stage qui prévoyait 5 essais en simulateur a écrasé son avion au 1er essai et demander à 3 autres reprises au responsable de suspendre le simulateur, son avion étant apparemment très mal engagé ! Recalé bien-entendu pour piloter un avion, il exerce pourtant dans une compagnie locale en Inde. Peut-être se sont-ils dit que s’il avait réussi à poser son avion 1 fois sur 5 tentatives en simulateur, c’est bien qu’il devrait y arriver de nouveau !!!
Vous l’aurez compris, en Inde, il faut être philosophe ou prier pour le bon dieu. Sinon prenez le train, cela reste le moyen de transport le plus sûr .... mais pas le plus ponctuel !
N’est-ce pas Sophie ?

Une bonne action : merci de diffuser

Tue, 8 Jun 2010 18:23:31 +0200

Nous avons fait la rencontre à Hampi de Pierre, un toulousain réalisant une «expérience de vie» prévue dans le cadre de ses études en tant que volontaire pour l’association Hampi Children Trust (et ce malgré les effets secondaires de son traitement anti-palu, la savarine !!!)
Cette association, à but non lucratif, offre aux enfants déshérités d’Hampi accueil et nourriture avant et après l’école. Ceci permettant d’éviter que leurs parents les envoient mendier dans la rue.
L’association cherche des fonds qui lui permettrons d’accueillir de nouveaux enfants et la liste d’attente est apparemment longue. Vous pouvez les aider de différentes façons :
• en diffusant ce message à vos amis,
• en rejoignant leur groupe facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=15636485499&ref=ts,
• en leur envoyant des fonds via leur site internet : http://www.myspace.com/hopeinhampi,
• en parrainant un enfant (infos sur le site internet de l’association ou sur leur page facebook),
• en étant volontaire à Hampi.

Changement de décor et 1ères impressions en Inde

Sun, 6 Jun 2010 03:47:08 +0200

Après le Japon, ses villes ultra-modernes et sa propreté irréprochable, nous voici en Inde : changement de décor total.
Nous avons atterri à Bombay, capitale économique du pays et siège de Bollywood. Après deux jours nous avons pris notre premier train de nuit pour la région de Goa à environ 700 km au Sud sur la côte est. Nous nous sommes installés quelques jours à Palolem, un petit village avec ses bungalows sur piloti sur la plage. Un décor paradisiaque... j’imagine en pleine saison. Car nous sommes arrivés deux semaines trop tard. Nous avons d’abord cru qu’une tempête était passé tellement l’arrière plage était en chantier. Mais la saison haute se terminant, tous les bungalows avaient simplement été démontés.
Les premières pluies de la mousson nous ont convaincu de rejoindre 400 km à l’est la ville d’Hampi et ses fameux temples. Un village typique où il fait bon flâner entre deux visites de temples ou entre deux restaurants. Nous vous recommandons d’ailleurs le Mango Tree, un peu à l’écart du centre historique dans une bananeraie il vous offrira une vue magnifique sur la rivière ou le fleuve selon la saison. Pendant la saison sèche le cours d’eau est le point de rendez-vous des habitants d’Hampi. Tous les matins ils s’y retrouvent pour le bain. Vous y trouverez aussi Laxmi, l’éléphant sacré du temple d’Hampi centre, une superbe femelle de 21 ans. De 8h à 9h vous pourrez même aider son cornac à lui donner le bain. Une expérience inoubliable à ne pas rater ! Une fois propre Laxmi remonte l’escalier qui mène à la rivière et reprend le chemin du temple ... pour bénir les pèlerins. Munissez-vous d’une pièce de deux roupies approchez vous d’elle en lui tendant la pièce. Elle s’en saisira avec sa trompe d’une agilité déconcertante et la remettra à son cornac puis toujours avec sa trompe vous bénira. A ne pas manquer les petits enfants un peu poussés par les parents, qui s’avancent la tête baissé et le pas pas vraiment assuré pour recevoir la bénédiction. Il est vrai que l’animal en impose, mais Laxmi comme tous les éléphants d’Asie est docile. Elle accepte aussi les bananes mais juste pour se restaurer, n’espérer pas lui soudoyer une bénédiction, Laxmi est très professionnelle et même la nuit tombée après une longue journée de travail sait reconnaître et résister à l’appel de la faim.
Voilà ♪ Hampi c’est fini ♪ ... comme dit la chanson ici. Nous voici donc de nouveau sur la route et toujours cap au sud, un peu triste quand même de laisser derrière nous Hampi et surtout les très belles rencontres que nous avons faites. Sophie sur le quai de Palolem, jeune diplômée infirmière qui visite seule l’Inde pendant 5 semaines avant de commencer sa vie professionnelle et rêve déjà de ses prochains voyages. Et Pierre en Inde pendant 5 mois pour une expérience de vie prévue dans le cadre de son cursus étudiant.
Voilà direction Mysore pour de nouvelles aventures et j’espère d’aussi belles rencontres !!!!

Petits Trucs du Japon 10/10 : Ojigi

Fri, 28 May 2010 16:32:17 +0200

Un dernier petit truc pour clôturer cette série sur le Japon et qui finalement en dit assez long sur l’état d’esprit des japonais. Les salutations ou ojigi en japonais.
Vous rencontrerez souvent des personnes se saluant par un signe de la tête en s’inclinant. A la sortie des restaurants, des collègues ou amis qui ont passés la soirée ensemble, discutent et échangent les dernières plaisanteries avant de se quitter. Vous ne pourrez pas les rater, ils sont généralement en cercle et s’inclinent pour se saluer. La scène peut durer une trentaine de secondes le temps que tout le monde se salue, plusieurs ojigi étant souvent de mise.
La poignée de main n’est donc pas à la mode au Japon, quant aux étreintes ou bisous sur la joue autant vous dire que cela relève presque de «l’érotisme». Eviter si vous retrouvez une vielle amie japonaise de la prendre dans vos bras en public et de l’embrasser chaleureusement ... sauf si vous voulez qu’elle ait la honte de sa vie. (C’est un peu ce que Kyoko a vécu sous nos yeux et nous a raconté en rigolant !).
Mais c’est dans le train que les salutations prennent une nouvelle dimension. Cela commence sur le quai avec l’équipe de nettoyage. Vous les voyez un à un sortir en courant du train tels des petites fourmis dès qu’ils ont achevé leur mission. Ils se regroupent et s’alignent face aux futurs usagers et au signal du plus haut gradé, s’inclinent en coeur ! Très surprenant la première fois. Encore plus lorsque vous tombez sur l’équipe rose, ma préférée : c’est l’équipe des femmes en uniforme rose façon pyjama. Les hommes sont en gris. Un peu triste. Ah oui, toutes les équipes que nous avons rencontrées avaient largement passé l’âge légal de la retraite. Ne pensant pas qu’il s’agit là d’un hobby pour passer le temps, j’en déduis que le système de retraite au Japon n’est pas très généreux !
Une fois dans votre Shinkansen, c’est au tour du contrôleur de saluer à chaque fois qu’il pénètre dans le wagon, vous me direz que c’est la moindre des choses au Japon. Mais à chaque fois qu’il ressort du wagon, il s’inclinera aussi !
Quant à l’hôtesse pour les boissons (et oui il règne apparemment au Japon une discrimination honteuse envers les hommes car je n’ai jamais rencontré d’homme exerçant cette profession, j’en profite donc pour dénoncer cela ;-)), elle saluera elle aussi le wagon à son entrée et à sa sortie, et cerise sur le gâteau, s’inclinera pour vous servir avec un genoux presque à terre.
L’ojigi est un donc témoignage de respect qui s’inscrit dans une longue liste de petits trucs à faire ou à ne pas faire si vous voulez être un bon japonais ou tout simplement poli. En voici une liste non-exhaustive :
- A faire : être ponctuel, ôter ses chaussures lorsque vous entrez chez quelqu’un, utiliser le porte parapluie ou les sacs en plastique à l’entrée d’un restaurant ou d’un magasin, respecter les files d’attente ...
- A ne surtout pas faire : fumer en marchant (interdit à Tokyo), manger en marchant, étreindre chaleureusement quelqu’un ou faire la bise tout simplement (sauf si on vous y invite bien-entendu) ...
Voilà notre séjour au Japon s’est achevé, c’est à notre tour de faire l’ojigi pour vous remercier de nous avoir suivi ! Ce fut un immense plaisir de découvrir ce pays si surprenant et de pouvoir vous faire partager nos découvertes et rencontres. Et nous espérons vous avoir donné envie d’en savoir un plus sur ce pays !
Notre prochaine étape, l’Inde. Difficile de faire plus différent que le Japon. Une autre aventure pour de nouvelles découvertes et rencontres !!!!

Petits Trucs du Japon 9/10 : Kampai

Thu, 27 May 2010 13:32:47 +0200

Tout bon salarié japonais doit satisfaire au rituel du dîner entre collègues. Deux à trois fois par semaine, rendez-vous est donné dans un des innombrables restaurants de ce pays (au nombre de 300 000 rien qu’à Tokyo il paraîtrait). Au menu spécialités locales et surtout saké à volonté !!!
Ne vous étonnez donc pas si vos voisins de table au restaurant sont un peu bruyant en fin de soirée ou s’ils s’endorment à leur table sous l’effet du mélange alcool + fatigue. Il s’agit là des rares moment où les japonais se laissent un peu aller et décompressent.

Petits Trucs du Japon 8/10 : Bento

Wed, 26 May 2010 15:32:46 +0200

Ah le bento ... tout un programme, un poème ou plutôt un Haïku certains diraient !!!

Petit plateau carré
Odeurs parfumées et couleurs arrangées
Mes papilles tu émois

Vendus un peu partout dans les gares, sur les quais même et dans des petites échoppes en ville, les bentos feront le régal de vos papilles lors de vos déplacements ou si vous devez mangez sur le pouce.

Petits Trucs du Japon 7/10 : Une épaule charitable

Wed, 26 May 2010 12:04:07 +0200

Le matin dans les transports en commun, le silence qui règne dans les trains est assez surprenant. Les japonais sont calmes de nature, certes, mais surtout ils terminent leur nuit ... Enfin pour ceux qui ont la chance d’avoir une place assise. Car pour les autres ils tentent plutôt de ne pas se faire étouffer tant la densité au cm2 est incroyable aux heures de pointes.
Vous rencontrerez donc souvent des personnes assises la tête en bas. Elles ne regardent pas leurs pieds, mais rattrapent le peu de sommeil que leur laisse leur rythme de vie. Cela donne alors des scènes assez surréalistes de personnes s’endormant sur leur voisin, qu’elles ne connaissent bien-entendu pas ... fou rire garanti !!!
Nous avons assisté à une scène dernièrement où une pauvre japonaise prise de sommeil dormait la tête balancée au gré des mouvements du train. On aurait dit un pantin, j’avais mal pour son coup. Lorsque soudain, après quelques stations tout de même, sa tête finit par trouver l’épaule de sa voisine, celle-ci la repousse brutalement. La pauvre femme fatiguée qui tentait de rattraper quelques minutes de sommeil fut alors réveillée et apparemment très gênée d’avoir importuné sa voisine au vu du nombre de hochements de tête qu’elle lui témoigna en signe d’excuses. Elle changea alors de place, tout en continuant à hocher la tête. A peine assise à une nouvelle place, il ne lui fallu que dix petites secondes pour retourner dans les bras de Morphée.
A l’origine de ce mal bien japonais pouvant mener jusqu’au «burn-out» : un rythme de travail très soutenu, il est très mal vu de partir tôt de son travail. Peu de congés, en moyenne deux semaines par an. A cela s’ajoutent des temps de transports à rallonge, plusieurs heures par jour. Mais aussi les obligations de la vie sociale japonaise comme par exemple les dîners entre collègues plusieurs fois par semaine.
C’est la première fois que je rencontre autant de gens à la mine crevée ... dès le matin. Soyez donc sympa, la prochaine fois que votre voisin(e) japonais(e) s’endort à côté de vous, aidez le(la) à finir sa nuit et offrez-lui une épaule charitable !!!

PS : Je me suis aussi demandé pourquoi il n’y avait pas de bancs au Japon, je crois que j’ai la réponse... cela ferait un peu tâche de voir des Japonais faire la queue devant pour une petite sieste. Au lieu de cela ils vont louer une chambre à l’heure dans un hôtel, environ 3500 yens dans notre quartier (Okubo). Au pays du soleil levant, il ne faut sûrement pas montrer que l’on est fatigué !

Un petit conseil aussi, si vous vous êtes une âme très charitable et que souhaitez offrir plus qu’une épaule charitable à votre voisine fatiguée ... cela est interdit ;-)
A droite le panneau figurant à l’entée des hôtels pour dormir dans la journée !!!

Petits Trucs du Japon 6/10 : Comment faire ses commissions avec un BB ?

Mon, 24 May 2010 17:37:14 +0200

La réponse en image se passe de commentaires. (Il fallait quand même y penser !!!)

Petits Trucs du Japon 5/10 : Sento

Mon, 24 May 2010 09:34:32 +0200

Une tradition ancestrale au Japon : le sento. Il s’agit d’un bain public très prisé des japonais. En effet, il y a encore quelques décennies la plupart des habitations n’avaient pas de salle de bains et les japonais se rendaient au sento pour se laver. On tenait alors compte de l’éloignement du sento lors du choix de son appartement.
Aujourd’hui il s’agit plus d’un lieu de détente entre amis ou en famille et une manière de perpétuer la tradition.
Nous avons eu la chance d’être invité au sento d’Atamiyu dans le quartier de Kogurasaka par un couple de japonais Kioko et Tanh.
Les sentos ont tous à peu près la même organisation : un bâtiment rectangulaire séparé en deux, à gauche les femmes et à droite les hommes. La première partie du bâtiment est composé des vestiaires et le reste des douches et bains. En rentrant dans la partie des douches vous prenez un tabouret et une bassine façon dinette ! La douche se prend en effet ici assis sur ce mini tabouret, c’est normal donc si vous ne trouvez pas de douche à votre taille. Une fois bien propre vous pouvez allez au fond dans le bassin. Et là il vous faudra quelques instants pour y pénétrer et vous habituer à la température. En général il y a 2 petits bains : un grand à 42° et un petit à 45°! Une fois dedans c’est vraiment très agréable, bon il faut l’avouer très chaud aussi !!! Vous n’y resterez que quelques minutes, une dizaine pour ma part. Un conseil, lorsque vous vous lèverez faites le doucement ! Voilà pour le premier bain, vous pouvez maintenant retourner à la douche, de nouveau vous rincer et vous laver. Une fois que vous êtes prêt, c’est parti cette fois pour le petit bain ... à 45° et là j’ai tenu exactement 2 minutes. Puis de nouveau la douche sur le petit tabouret ... Dans les vestiaires vous pouvez vous offrir une boisson réhydratante ou un yaourt liquide ou regardant un match de base-ball ou de sumo sur la télévision du vestiaire.
Un vrai moment de détente, ne passez pas à côté d’un sento lors de votre prochain séjour au Japon sans essayer. Et si vous avez des sources d’eaux chaudes à proximité, allez-y c’est encore mieux et cela s’appelle un onsen.

Petits Trucs du Japon 4/10 : Women only

Mon, 24 May 2010 09:22:55 +0200

Aux heures de pointes dans les grandes villes au Japon, les trains sont remplis et les japonais entassés les uns sur les autres comme des sardines. Certains japonais en profiteraient alors pour avoir les mains baladeuses.
Les féministes ont remporté une «grande victoire» en obtenant des wagons réservés aux femmes pendant les heures de pointes. Ces «women only cars» acceptent aussi les enfants, les handicapés et les personnes les accompagnant et sont censés préservés les femmes des risques d’attouchement.
Aujourd’hui une pétition circulent pour obtenir des voitures réservées aux hommes pendant les heures de pointes ! En effet, suite à des accusions mensongères d’attouchement qui ont amené des hommes à payer des amendes très élevées et même certains en prison, certains hommes souhaitent pouvoir se protéger ... du risque de fausses accusations et invoque le principe d’équité !!!!!

Petits Trucs du Japon 3/10 : Smoking area

Sun, 23 May 2010 08:11:42 +0200

Que font ces personnes dans la rue ? Ils n'attendent pas le prochain bus, ils ne font pas non plus la queue pour le dernier film à la mode.
Ils ne font que fumer dans la rue... dans la zone réservée aux fumeurs !

Petits Trucs du Japon 2/10 : Flushing sound

Fri, 21 May 2010 02:28:06 +0200

Bouton sur la "console" des toilettes qui émet un son de chasse d'eau façon camouflage (flushing sound) pour vous éviter de perdre la face lorsque vous êtes trop sonore !!!!
Personnellement j’aurais mis une sirène façon pompier ou police, c’est un peu plus fun.
PS : ce bouton n’existe que dans les toilettes des femmes ... j’en déduis donc que les hommes n’ont pas besoin d’un tel gadget.

Petits Trucs du Japon 1/10 : Un boss et chaud SVP

Thu, 20 May 2010 08:33:56 +0200

Commençons en douceur nos petits trucs du Japon.
Vous trouverez dans ce pays un nombre impressionnant de distributeur automatique de boissons. Chaque rue a son parc de distributeur rouges ou bleus. Vous me direz rien de bien dépaysant, les distributeurs automatiques existent sur toute la planète.
Oui mais ceux là distribuent à la fois des canettes de soda fraiches mais aussi des canettes de café au lait ... chaud ! Les japonais ont l’air d’apprécié le café au lait et moi aussi, ma marque préféré : Boss.